Особенности оформления средней линии спинки

29 Сен 2013

Сентябрь стремительно подошел к концу, а это значит, что учебный процесс в разгаре, о чем свидетельствует статистика сайта и тематика поисковых запросов по  конструированию одежды.

Лично у меня  начало учебного года всегда пробуждает  желание  познания чего - то нового, интересного, неизведанного. Этот год также не стал исключением из сложившихся правил, подарив возможность ознакомиться с работой некоторых удобных сервисов для взаимодействия с читателями и подписчиками. Безусловно, вы об этом скоро узнаете, а  пока я хотела бы поблагодарить тех читателей, которые  в течение летнего сезона активно участвовали в работе сайта, комментируя статьи и  присылая свои вопросы и предложения по востребованным темам.

Вопросам я рада всегда, так как они  обеспечивают обратную связь, помогают определить актуальность той или иной темы в области проектирования одежды, а также создают приятный список тем перспективных статей, которые я могу публиковать с уверенностью, что они будут интересны и востребованы.

К сожалению, у меня пока нет достаточных временных возможностей быстро отвечать на поступающие вопросы,  и все же, я постараюсь приложить  максимум усилий к тому, чтобы публикующиеся статьи содержали достаточно  подробные ответы на ваши вопросы в комментариях к статьям и письмах обратной связи.

Сегодня я отвечу на вопрос читательницы, связанный с вариантами построения средней лини спинки в различных изделиях. Кстати, подобный ему, а именно "с какой целью отводят среднюю линию спинки при построении?", я также получила в  комментарии к одной из статей, посвященной теме построения платья.

В качестве графического дополнения к ответу я буду использовать схемы вариантов оформления средней линии спинки по методике ЕМКО СЭВ (см. рисунок 1). При этом следует помнить, что приведенные ниже правила применимы к любой из известных вам методик конструирования одежды.

Рисунок 1 - Варианты оформления средней линии спинки

При оформлении средней линии спинки учитываются следующие факторы:

  • вид изделия,
  • покрой одежды (наличие среднего шва в модели),
  • степень прилегания спинки в области талии,
  • осанка фигуры, на которую проектируется одежда,
  • степень выступания ягодиц, характерная для конкретной фигуры
  • свойства материалов (фактура, рисунок ткани, эластичность материала)

Безусловно, если по модели предусмотрена неразрезная спинка (без среднего шва), то оформление средней линии спинки всегда осуществляют по прямой, которая обязательно совпадет с нитью основы в лекалах. Причем, для конструкции женских платьев и мужских сорочек без среднего шва на спинке средняя линия спинки совпадает с исходной вертикалью, соответствующей средней задней линии (см. рисунок )

Для чертежей конструкции пальто, плащей, курток, жакетов, пиджаков и жилетов с неразрезной спинкой характерно использование приема отведения средней линии от вертикали (см. рисунок ). Такое отведение обеспечивает необходимое удлинение спинки для улучшения облегания изделием фигуры как в области лопаток, так и по всей длине, что исключает возможный дефект "вздергивания" спинки в готовом изделии. Величина отведения согласовывается с размерным признаком  "глубина талии первая" и составляет   (0,25÷0,5)Гт1 В конструкциях женских изделий с неразрезной спинкой величина отведения её средней линии всегда меньше (0,75÷1,0см), нежели в мужских (1,5÷2,5см), что обусловлено большей степенью выступания ягодиц в женских фигурах, чем в мужских. Конечно же, это утверждение касается типовых условно - пропорциональных фигур. Для фигур с "изюминками" в осанке и характере выступания ягодиц применимы другие правила, но о них в отдельных статьях. :-)

Кстати говоря, в одной из ближайших статей по запросу  подписчицы я планировала описать особенности вносимых изменений в конструкцию на женскую фигуру с плоскими ягодицами.

В конструкциях со средним швом на спинке, в большинстве случаев, линию среднего среза спинки проводят с  отведением в области талии (см. рисунок ) и дополнительным верхним отведением (рисунок ). Такая конфигурация спинки позволяет максимально точно приблизить её к абрису позвоночника и обеспечить оптимальное прилегание изделия в области лопаток, талии и бедер.  

Величина верхнего отведения средней линии во многом определяется осанкой фигуры и может быть рассчитана исходя из размерных признаков "положение корпуса" (Пк) и «глубина талии первая» (Гт1), а именно Пк – Гт1 – 1,0. Для типовых расчетов на условно пропорциональную фигуру эта величина принимается равной 0,5см.

Важным моментом в построении спинки по второму варианту (см. рисунок ) является то, что при наклонном положении средней линии спинки линия талии, бедер и низа на чертеже (в точках 411, 511 и 911) всегда располагаются под прямым углом к средней линии спинки.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов линия талии проводится под прямым углом к той части среднего среза спинки, которая расположена ниже талии.

Конечно же, в каждом конкретном случае следует детально анализировать каждый из факторов, влияющих на построение средней линии спинки.

 

Оставайтесь с нами на связи и вы всегда сможете быть в курсе всех новостей сайта!!

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

  1. Конструкция стойки, цельновыкроенной с деталями переда и спинки
  2. Защищено: Построение спинки и переда плечевого трикотажного изделия
  3. Особенности конструирования женского платья по методике МТИЛП
  4. Особенности авторской методики «Мюллер и сын»
  5. Особенности конструирования женских брюк из трикотажного полотна

Отзывов (7) на «Особенности оформления средней линии спинки»

  1. Юлитта пишет:

    Спасибо за статью. Очень интересно и познавательно.

  2. Валентина пишет:

    Лариса, спасибо за полезную информацию. Мы проходили это в техникуме, но как-то многое позабылось. :-(
    Вы написали, что опубликуете статью о конструировании на фигуры с плоскими ягодицами, а для выступающих можно? Ну очень актуально! :-)

    • admin пишет:

      Валентина, конечно МОЖНО!! Вы у меня самый активный читатель и “комментатор”! :-)
      Я так полагаю, что следует привести целую серию статей по особенностям конструирования одежды на различные типы фигур.

  3. Ольга пишет:

    Зашла на Ваш сайт, очень интересно и познавательно! Спасибо большое за вашу работу!!! Лариса, меня интересует вопрос техники построения спинки по системе ЦНИИШП…
    Я бы хотела узнать величину отведения средней линии спинки в области горловины А0-А01 ??? Т.е. мне нужен расчет на конкретную фигуру, насколько я помню это Пк умноженное на определенный коэффициент… Именно этот коэффициент меня интересует..А также величины А01- А ( я так понимаю это увеличение длины спинки, если шея направлена вперед, при сутулой осанке) и нахождение точки А02 (я не знаю , что это, но думаю это величина на выпуклость лопаток????? Предположительно…) Так же хотела спросить у Вас, как можно наиболее точно определить уровень наклона плеч (низшая точка плеча на чертеже)… Училась я 20 лет назад … и те материалы, что сохранились по ЦНИИШП такой информации не содержат…

  4. Лариса пишет:

    Построение средней линии спинки описано в оригинале методики ЦНИИШП.

    Можете почитать об этом в “Справочнике по конструированию одежды” под. ред Кокеткина

    или в старом учебнике для вузов “Основы конструирования одежды” под ред Кобляковой

    АоАо1 = Пк-Гт1-1

    где Пк – положение корпуса

    Гт1 – глубина талии первая

    Величина подъема основания горловины спинки зависит от вида изделия и структуры пакета материалов, лежащих под проектируемым изделием. Безусловно, я не принимаю во внимание осанку фигуры ввиду того, что изначально методика ЦНИИШП разрабатывалась для массового производства одежды.

    Для фигур с отклонениями в осанке есть множество рекомендаций в других методиках, которые можно адаптировать к методике ЦНИИШП (это методики авторов Гриншпан, Воронин, Бескоровайная (“Конструирование одежды на индивидуальную фигуру”) и тп)

    Положение плечевой точки на чертеже конструкции спинки можно найти, как пересечение двух дуг, одна из которых равна ширине плеча и проводится из вершины горловины спинки, вторая равна высоте плеча косой (с учетом прибавки) и проводится из точки пересечения линии талии со средней линией спинки.

    Вы можете посмотреть наглядно этот прием в статье по ссылке

    http://wellconstruction.ru/konstr1/elementyi-graficheskih-postroeniy-pri-konstruirovanii-odezhdyi

    Для индивидуального пошива я рекомендую методику ЦОТШЛ

    http://wellconstruction.ru/konstr2/o-razlichiyah-v-metodikah-konstruirovaniya

    http://wellconstruction.ru/konstr2/analiz-metodiki-tsotshl

    http://wellconstruction.ru/konstr2/osobennosti-konstruirovaniya-rukavov-v-metodike-tsotshl

RSS-лента комментариев. И адрес для трекбека.

Ваш отзыв