Графические приемы, используемые при конструировании одежды

25 Окт 2011

К основным элементам графических построений, используемых при конструировании одежды, следует отнести:

  • построение базисной сетки (нанесение сетки горизонтальных и вертикальных линий, определяющих габариты чертежей деталей и изде­лия в целом);
  • определение положения конструктивных точек чер­тежа засечками дуг;
  • построение лекальных кривых;
  • радиусография;
  • построение кривых второго порядка с помощью проек­тивных дискриминантов.

Способ построения базисной сетки, состоящей из системы горизонтальных и вертикальных линий, определяющих габариты чертежей деталей плечевых  из­делий, можно рассмотреть на примере конструирования изделий из трикотажных полотен согласно методике ВДМТИ.

Например, для спинки и полочки (см. рисунок) основные горизонтальные и вертикальные линии сетки имеют следующие наименования:

  • А-А -  линия основания горловины спинки;
  • Д-Д – линия  груди;
  • Т-Т -  линия талии;
  • Б-Б – линия бёдер;
  • линия  1— середины спинки;
  • линия 2 – середины переда (определяет ширину изделия по линии груди),
  • линия 3 – ширины спинки (по отношению к средней линии спинки),
  • линия 4 – ширины переда (по отношению к средней линии переда),
  • линия 6 – линия центра груди (по отношению к средней линии переда).

Следует помнить, что в разных методиках конструирования одежды линии базисной сетки чертежа могут иметь различное  название, что обусловлено особенностями алгоритмов выполнения расчётов и построения.

 

При разработке чертежей деталей одежды достаточно ши­рокое распространение получил способ определения положения конструктивных точек засечками дуг  (см. рисунок). Например, положение плечевой точки спинки (точки П) можно определить как  пересечение дуг двух радиусов:

R1 = А2П = Шп   и   R2= ТП = Вп.к

Положение центра груди (Г6) на чертеже полочки в женской одежде определяют засечкой дуги радиусом R1 = А4Г6  = Вг  на дуге радиусом R2 = Цг­,  где

Шп – ширина плеча,

Вп.к – высота плеча косая,

Вг – высота груди (от точки основания шеи),

Цг — расстояние между выступающими точками грудных желез.

 

Построение лекальных кривых находит широкое применение  при оформлении криволинейных срезов чертежа приближённым способом. Для проведения лекальной кривой необходимо задать положение минимум трёх точек – начальной, конечной и промежуточной. Положение промежуточной точки может быть задано:

  • на биссектрисе угла (например, кривая горловины спинки АА21А2 на рисунке а и кривая нижнего участка проймы П32 и Г26 на рисунке б)
  • через точку, заданную стрелой прогиба кривой 34 (см. рисунок б).

Для повышения точности построения таких кривых рекомендуется использовать специальные лекальные линейки.

 

 

Радиусография применяется для оформления горло­вины полочки (рисунок а)

Rг = А3А5 = А3А4 + (0,5÷1,0)

а также проймы спинки и полочки (рисунок б)

Rс = 0,6Шпр

 Rп = 0,4Шпр,

где Шпр — ширина проймы.

 

 

Более сложным и в то же время более точным способом оформления криволинейных срезов деталей является графическое построение кривых второго порядка, которое осуществляется с применением проективных дискрими­нантов кривой (см. рисунок). Проективный дискриминант (f) ха­рактеризует степень кривизны кривой линии. Он определяется отношением отрезка А1А2, отсекаемого  кривой на медиане тре­угольника АВС, образованного касательными к кривой в на­чальной и конечной точках, и хордой ВС, к длине медианы АА2

f = А1А2/АА2

Пример использования проективных дискриминантов (f1 = f4 = 0,5 и f2 = f 3 = 0,42) для построения линии среза проймы по­казан на рисунке. Чаще всего такой способ оформления криволинейных участков положен в основу алгоритма графических построений, осуществляемых в автоматизированном режиме.

 

Хотите знать о новинках сайта?

Подписывайтесь на получение статей!
стрелка

Подписывайтесь на получение новых статей!

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

  1. Основные припуски, используемые при конструировании трикотажных изделий
  2. Определение типа телосложения заказчика при индивидуальном пошиве одежды
  3. Особенности выполнения обмеров фигуры при изготовлении изделий по индивидуальным заказам

Отзывов (3) на «Графические приемы, используемые при конструировании одежды»

  1. Инна пишет:

    Интересно, насколько все становиться понятно и просто, когда все вот так по ПОЛОЧКАМ разложено! Очень дельные советы и детальное описание! Замечательно! Успеха!

  2. Валентина пишет:

    Вот это да!!! Столько всего, как оказалось, нужно знать!!!
    А я после курсов все по специальным лекалам оформляю. Правда, не всегда точно получается…:-)

    • admin пишет:

      Умение пользоваться специальными лекалами – тоже искусство!!
      Однако, в массовом производстве одежды при разработке конструкции изделий требуются более точные способы оформления срезов.

RSS-лента комментариев. И адрес для трекбека.

Ваш отзыв