Особенности конструирования рукавов в методике ЦОТШЛ

18 Авг 2013

Как известно, эстетичность внешнего вида любого плечевого изделия,  а также качество его посадки на фигуре во многом определяется правильностью разработки такого важного конструктивного узла, как «пройма – окат». Таким образом, при разработке конструкции рукава всегда следует помнить о том, что основные параметры оката во многом зависят от точности  расчетов и построения проймы спинки и переда. Напомню, что особенности построения чертежа конструкции спинки и переда согласно методике ЦОТШЛ были рассмотрены в предыдущей статье.

Прежде чем приступить к описанию особенностей конструирования рукава, следует вспомнить основные моменты, относящиеся к построению среза проймы на становой части изделия (см. рисунок 1)

Рисунок 1 - Схема чертежа основы женского платья по методике ЦОТШЛ

Пройма спинки

Для оформления линии проймы спинки определяют вспомогательные точки П2, П3, 1 и Г2. Точку П2 находят, проведя перпендикуляр  из точки П к вертикали из точки а.

Положение вспомогательной точки Пз определяет следующий отрезок:

Г1П3 = П2Г1/2 + 1,5 см — для мужских изде­лий,

Г1П3 = П2Г1/3 + 2,0 см — для женских изделий.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла с    вершиной    Г1При  этом    

Г11= 0,25 Г1 Г4 — 0,3 ÷ 0,7 см  -  для мужских изделий,

Г11= 0,2Г1 Г4 — 0,5 см -  для женских изделий.

Как отмечалось ранее, в методике ЦОТШЛ представлена характеристика построения отдельных конструктивных участков чертежа, согласованного с индивидуальными особенностями фигуры человека. Так, для фигур с рукой, отклоненной к спине, отре­зок Г11 уменьшают на 0,5 см, а отклоненной вперед — уве­личивают на 0,3 см.

Середина проймы (точка Г2) определяется отрезком Г1Г2

Г1Г2 = 0,5 Г1Г4

Линию проймы спинки проводят через точки  П'1, П3, 1 и Г2. При оформлении линии проймы учитывают, что при отводе средней линии спинки и при окончательном ее оформлении возникают потери по ширине спинки. Для сохранения ширины спинки на уровне лопаток вправо от линии проймы откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки Ао до средней линии спинки,   и   линию   проймы   проводят через полученную точку.

 Пройма переда

Вершина проймы переда определяется уровнем точки П4,  положение которой задается которая  отрезком Г4П4 = П2Г1.

От точки Г4 по вертикали откладывают отрезок Г4П6

Г4П6 = Г4П4/3

Вправо от точки П6 откладывают 0,6 см (точка П61). Из точки П61 радиусом, равным отрезку П61П4, влево от точки П4 проводят дугу. Из точки А9 на этой дуге радиусом, равным Шп, делают засечку и ставят точку П5.

Для определения положения точки П5 в изделиях для фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых) и плечевым поясом, отведенным назад (перегибистых), из точки Г7 радиусом, равным измерению Впкп2, про­водят дугу, на которой из точки А9 делают засечку ра­диусом, равным ширине плечевого ската, и ставят точ­ку П5. При этом положение контрольной точки П6 определяется отрезком Г4П6

Г4П6 = П2Г1/3

Точки П5 и П6 соединяют прямой линией, делят ее пополам и ставят точку 3. Из точки 3 к прямой П6П5  восставляют перпендикуляр [3-4] высотой 1,0 см.

На биссектрисе угла с вершиной в точке Г4 откла­дывают отрезок Г42 = 0,2Г1Г4. Для фигуры с рукой, отклоненной в сторону спины, биссектрису увеличивают на 0,5 см, а отклоненной вперед — уменьшают на 0,3 см.

Через точки П5, 4, П6, 2 и Г2 проводят линию прой­мы. В конструкциях изделий с большим раствором на­грудной вытачки точку  П6 перемещают влево на 0,5?0,8 см.

В платьях длину проймы из-за растяжения материа­ла уменьшают на величину П5П51

П5П51 = 0,3 ÷0,5 см.

Построение чертежа рукава

Разработка чертежа рукава согласовывается с измерения­ми руки и параметрами проймы. Основным измерением руки является обхват плеча Оп. Это измерение с уче­том прибавки на свободное облегание Поп определяет ширину рукава на уровне глубины проймы.

При по­строении чертежа рукава сильно зауженного книзу, используют дополнительные измерения руки:

  • обхват плеча в нижней части Опн (измеряют при свободно опущенной руке непосредственно над локтевым суставом)
  • обхват плеча в локтевом суставе Ол (измеряют при согнутой под прямым углом руке через локтевой сустав)
  • обхват предплечья в верхней части Опр.в (измеря­ют при свободно опущенной руке непосредственно под локтевым суставом)
  • обхват предплечья в средней части Опр.с. (измеряют при свободно опущенной руке на уровне середины пред­плечья;
  • обхват запястья Озап (из­меряют на уровне лучезапястного сустава)

В качестве дополнительного измерения при конструировании рукавов используется длина рукава (Друк), которая соответствует модельным особенностям изделия.

Для правильного сопря­жения рукава с проймой следует обязательно согласовать между собой такие важные показатели, как « высота проймы» и «высота оката рукава», а также «длина проймы» и «длиной оката рукава».

Длину проймы измеряют от точки  П'1  до точки П5 без учета припуска на сутюживание проймы спинки  (см. рисунок 1)

Для определения высоты проймы в женских изде­лиях ее вершины на чертеже изделия (см. рисунок 2,а) соединяют пря­мой линией (точки  П'1 и П5 или точки  П1 и П51) Из середины полученного отрезка (точки О) на линию глубины прой­мы опускают перпендикуляр ОО1, который и определя­ет высоту незамкнутой проймы (Впрн) на чертеже (иногда этот показатель называют глубиной проймы)

Рисунок 2 - Схема чертежа рукава в методике ЦОТШЛ

Высоту оката рукава (Вок)  определяют исходя из  вертикального «диаметра» контура проймы, уменьшая его на величину отрезка ОО2, который с учетом развития дельтовидной мышцы руки имеет следующие значения:

2,5 см — при обхвате груди   88— 92 см;

2,0 см — при обхвате груди   96—104 см;

1,5 см — при обхвате груди   108-116 см;

1,0 см — при обхвате груди   120 см и выше.

Таким образом, высота оката рассчитывается по следующей формуле:

Вок = Впрн - ОО2

Для определения показателя ширины рукава применяют следующую    расчетную    формулу,   полученную эмпирическим (опытным) путем и обеспечивающую достаточно точное сопряжение рукава с проймой изделия:

Шрук= [1,25 (Дпр + Ппос) - 1,6х О1О2 - 1,8 см]/2 - для женских изделий

Шрук = 0,3 (Дпр + Ппос + Шпр) — 1 см - для мужских изделий.

Напомню, что припуск на посадку оката рукава определяют путем умножения длины проймы на показатель нормы посадки (Н) на 1,0см длины проймы, согласованный с  волокнистым составом ткани, её жесткостью и толщиной.

Ппос = Дпр х Н

И хотя рассчитанная по указанной формуле ширина рукава позволяет получить достаточно точное соотношение длины ока­та рукава и проймы, все же, полученный показатель следует сопоставить с желаемой шириной рукава вверху (Шрук. жел).

Шрук.жел = Оп +Поп

Если расчетная ширина рукава не соответствует же­лаемой, то при разработке конструкции используют ши­рину рукава желаемую, а в чертеж изделия вносят соответствующие коррективы по ширине проймы. Допускаемое измене­ние ширины проймы равно ±0,4 см на 1 см изменения расчетной ширины рукава. Так, если ширина рукава расчетная больше или меньше ширины рукава желае­мой на 3 см. Значит, ширину проймы изделия следует увеличить или уменьшить на 0,4 • 3 = 1,2 см. Ширину проймы изменяют за счет изменения ширины спинки, полочки или того и другого. При этом изменение при­бавки на свободное облегание должно находиться в пределах требований моды. Если все уточнения можно осуществить на участке проймы, то увеличивают или сокращают пройму по ширине за счет перемещения бо­ковых срезов.

Безусловно, на практике чаще всего используют простой способ определения ширины рукава вверху, исходя из обхвата плеча (Оп) и прибавки к этому измерению фигуры (Поп)

При этом ширина рукава в гото­вом виде, а значит и ширина оката рукава (Шок), используемая далее в рас­четах, равняется

Шок = (Оп + Поп)/2

Для построения чертежа рукава проводят две взаимно перпендику­лярные линии с пересечением в точ­ке О1 (см. рисунок 2) Из этой точки вверх откладывают высоту оката рукава (Вок) и ставят точку О2, через ко­торую проводят горизонтальную линию. В обе стороны от точки О1 откладывают по 0,5Шок, получая точки Рп и Рл. Из точек Рп и Рл к прямой РпРл восставляют перпендикуляры, которые, пересекаясь с горизонталью, проведенной из точки О2, образуют точки О3 и О4.

На продолжении линии О3Рп   от точки  О3 от­кладывают отрезок, определяющий дину рукава:

О3М = Друк — 1,5 ÷ 2,0 см — для мужских изделий;

О3М = Друк — 1,0 ÷ 1,5 см — для женских изделий;

По­ложение линии локтя на чертеже определяется отрезками:

О3Л = О3М/2 + 5,0 см — для мужских изделий;

О3Л = О3М/2 + 3,0 см — для женских изделий.

Из точек М и Л влево проводят горизонтальные ли­нии. Прогиб переднего переката рукава по линии локтя ЛЛ1 = 1 ? 1,5 см. Отрезок ЛЛ1 сокращают до 0,5— 0,7 см в изделиях из материалов, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке в зависимости от формы ру­кава.

Ширину рукава внизу принимают по модели

ММ1 = Шрук.н ( в готовом виде)

Скос низа рукава зависит от ширины и формы рука­ва и определяется отрезком:

М1М2 = 2,0 ÷ 2,5 см — для мужских изделий;

М1М2 = 1,5 ÷ 2,5 см — для женских изделий.

Линию низа проводят через точки М и М2.

Точки Рл и М2 соединяют прямой линией, пересека­ющей линию локтя в точке Л2, от которой откладывают отрезок выпуклости рукава на уровне локтя в зависи­мости от моды:

Л2Л3 = 0,5 ÷ 1,0 см — для мужских изделий

Л2Л3 = 0,5 ÷ 1,5 см — для женских изделий

Точки Рл, Л3 и М2 соединяют прямыми, а затем плавной кривой линией. Кривая РлЛ3М2 линия локтевого переката, кривая РпЛ1Млиния переднего пере­ката рукава.

Для проведения линии оката находят вспомогатель­ные точки:

  • положение точки 1 соответствует положению точки П6 на пройме полочки (см. рисунок 1), то есть Рп1 = Г4П6;
  • положение точки Р3 соответствует положению точки П3 на пройме спинки, т. е. РлРз = Г1П3
  • расширение   оката   рукава   на уровне контрольных надсечек определяют отрезки   1-1' = РзР'з = 0,5 см.

В рукавах с припуском на свободное облегание к ширине рукава вверху (Поп) меньшим 5,0 см для платья и 8,0 см для верхней одежды, приращение к ширине оката увеличивают на 0,2 см на каждый сантиметр уменьшения прибавки.

Для оформления верхней части оката находят вспо­могательные точки  О5  и О6, определяемые отрезками:

  • для мужских изделий

О2О5 = О2О3/2 + 2,0 см;

О2О6 = О2О4/2 + 0,7 см;

  • для женских изделий

О2О5 = О2О3/3 - 2,0 см;

О2О6 = О2О4/2

Точки 1' и О5, Р'3 и О6 соединяют прямыми линиями.

Далее находят вспомогательные точки, определяемые отрезками на биссектрисах углов:

  • для мужских изделий

О52 = 2,5 ÷ 3 см;

О63 =1,0 ÷  1,5 см;

  • для женских изделий

О52 = 2,0 ÷ 2,5 см;

О63 = 1,0 ÷  2,0 см

Точки 1', 2, О2, 3 и  Р'3 соединяют плавной кривой линией.

Затем находят вспомогательные точки для оформле­ния нижней части оката по следующим отрезкам:

1-1" = 1-1'  (влево по горизонтали);

Р3Р''3 = Р3Р''3 (вправо по горизонтали);

РпГ2 = 0,5Г1Г4 + 1-1'  

Рп8 = Г42 + 1-1'  

Точки Рз'' и Г2 соединяют прямой линией и на ее се­редине ставят точку 4, от которой опускают перпенди­куляр и откладывают на нем отрезок 4-5 = 1,0 ÷2 см.

Точки 1", 8, Г2, 5 и Рз'' соединяют плавной кривой линией.

Таким образом, на основании описанных построений получается шаблон внешнего вида рукава, который в дальнейшем преобразовывают в чертеж одношовного или двухшовного рукава в зависимости от модели.

Следует учесть некоторые особенности разработки шаблона рукава для полных рук. В этом случае прибавку к обхвату плеча (Поп) берут минимальной из рекомендуемого интервала для конкретной силуэтной формы. Для расширения верх­ней части оката рукава отрезки 1—1' и РзР'з увеличива­ют до 0,7 см.

Построение чертежа одношовного рукава осуществляют по принципу развертки нижней части рукава относительно линий переднего и локтевого перекатов. Этот принцип одинаков для большинства методик конструирования. В частности, при анализе конструктивного построения рукавов согласно методике ЦНИИШП, ВДМТИ и ЕМКО СЭВ мы уже рассматривали способ выполнения такой развертки.

Применительно к методике ЦОТШЛ вспомогательные отрезки для развертывания переднего и заднего (локтевого) участков рукава находятся следующим образом:

РпР1 = РпР'   (на  перпендикуляре,   восстановленном  из точки Рп к линии РпЛ1

Л1Л111Л'

ММ31 = ММ' (на горизонтали, проведенной из точки М')

РлР2 = РлР'   (на перпендикуляре, восставленном из точки Рл к ли­нии РлР3

Л3Л4 = Л3Л'

М2М4 = М2М'   (на   перпендикуляре,   восставленном   из   точки   М2 к линии М4М')

Если  линия внутреннего шва рукава расположена   посередине  рукава,   расчеты к построению упрощаются:

РпР1 = РпР2  = РпРл/2

Л1Л11 = Л3Л4  = Л1Л3/2

ММ31 = М2М4  = ММ2/2

Развертка нижней части оката

Рп8 = Рп8'

6-7 = 4-5

Линии  внутреннего  переднего    Р1Л11М31    и  внутреннего заднего Р2Л4М4 срезов, а также  линии нижней части оката 1'8'Р1 и Р3'7Р2 оформляют в соответствии с одноименными линиями конструктивной основы рукава.

Угол,   образованный  линией  Л3Л4  и   перпендикуля­ром к линии ЛзМ2, определяет раствор локтевой вытачки. Ее конец располагают на расстоянии 1—2 см от точки Л3

На чертеже рукава прямой формы вершинами пе­реднего и заднего срезов являются точки Р1 и Р2 (см. рисунок 2,в). Линиями переднего и заднего срезов являются вертикали, проведен­ные от точек Р1 и Р2. При оформлении линии низа рукава через точку М1 проводят горизонталь, кото­рая пересекается с линиями переднего и заднего сре­зов в точках М3 и М4. Величина прогиба низа по ли­нии переднего и выпуклости по линии локтевого перекатов равна 1—1,5 см (точки М2 и М).

 

В следующей статье  мы рассмотрим способ проставления контрольных надсечек по пройме и окату рукава для качественного втачивания рукава в пойму.

Для того, чтобы не пропустить время публикации новых статей на сайте, подписывайтесь на обновления сайта "Конструируем одежду", внеся свой электронный адрес в форму, расположенную ниже

 

 

 

 
стрелка

Подписывайтесь на получение новых статей!

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

  1. Конструирование одношовных рукавов в методике МТИЛП
  2. Особенности конструирования женского платья по методике МТИЛП
  3. Анализ методики ЦОТШЛ
  4. Особенности конструирования женских брюк из трикотажного полотна
  5. Особенности конструирования женской одежды покроя реглан

Отзывов (18) на «Особенности конструирования рукавов в методике ЦОТШЛ»

  1. Интересный и полезный у вас сайт. Буду заходить к вам почаще.

  2. Валентина пишет:

    Спасибо за статью о рукавах! С ними всегда больше непонятного.
    А по мужской одежде Вы что-то будете публиковать?

    • admin пишет:

      Валентина, конечно же, буду!
      У меня пока только одна статья на эту тему – по конструированию трикотажных курток с рукавом реглан.
      Материала много, причем по разнообразному ассортименту. Дело только во времени.
      А какой вид мужской одежды Вас интересует? Могу подсказать пока литературный источник.

  3. София пишет:

    Методика ЦОТШЛ одна из лучших. Ею пользовались все страны СЭВ, я изучала разные методы кроя, и всё-таки пришла к выводу, что это лучшее. В советское время были целые научные организации изучающие фигуры человека, классификации и типы . Жаль, что сейчас этим в России никто не занимается.

    • admin пишет:

      София, я вполне с Вами согласна!! В России, действительно, лучшая школа конструирования одежды.

  4. Елена пишет:

    А какой должна быть Н-норма посадки, если я конструирую рукав из ткани, которую нельзя посадить (плащевка, кожа…) и где длины проймы и оката рукава должны быть равны?

    • admin пишет:

      Елена, практически любую ткань, в том числе и кожу, можно посадить. Другое дело, свойство ткани посаживаться может быть снижено к минимуму. Но посадка все равно необходима для создания оптимальной формы оката рукава. Мне сложно рекомендовать выбор величины нормы посадки не видя ткани, не оценив её свойства… И все же, возьму на себя смелость предложить посадку в пределах 0,03- 0,04. Даже плащевые ткани способны поддаться такому влиянию. :-) Я уже не говорю о коже, которая, как известно, пластичный материал.

  5. регина пишет:

    Здравствуйте ! Хотела подписаться на вас , но не смогла зарегестрировать адрес моей почты для получения новых статей . моя почта на mail.ru

    • admin пишет:

      Регина, на сайте есть два варианта подписки.
      Первый – на тематическую рассылку – см. форму розового цвета вверху с двумя строками (на нее направлена рука дамы на картинке сайта)
      Второй – на новые статьи – см. форму ниже, под красной стрелкой (с одной строкой, в которую заносится только электронный адрес)
      Какую из форм Вы заполняли?

  6. Юлия пишет:

    Спасибо за сайт! литературу покупала по вашим рекомендациям. Вопрос про рукав. На практике вы используете такие сложные построения? и часто ли используется локтевая вытачка?

    • admin пишет:

      Юлия, я рада, что Вы пользуетесь рекомендациями сайта!
      Что же касается рукавов, то я не считаю их построение сложным. Это стандартный набор действий по построению шаблона рукава и его развертки относительно линий переднего и локтевого перекатов рукава. После многократного повторения построений Вы будете их считать простыми. :-)
      Наличие локтевой вытачки обусловлено несколькими факторами:
      - модельной особенностью,
      - шириной рукава в области локтя,
      - растяжимостью ткани (трикотажа),
      - выбранным способом создания формы рукава в области локтя
      - способностью ткани образовывать посадку для создания формы в области локтя

      • Юлия пишет:

        то есть шва на локте не делают, а скрывают вытачку в конструктивных особенностях, да?
        вопрос про параметр Шр. Если изначально не расчитывать его по формуле, а брать желаемый, то как проверить соотношение длины проймы и длины оката, чтобы потом эти параметры подкорректировать дру

        • admin пишет:

          Юлия, локтевую вытачку проектируют в одношовных рукавах, в двухшовных – реже.
          На вторую часть вопроса отвечаю цитатой из статьи. :-)

          “Если расчетная ширина рукава не соответствует же­лаемой, то при разработке конструкции используют ши­рину рукава желаемую, а в чертеж изделия вносят соответствующие коррективы по ширине проймы. Допускаемое измене­ние ширины проймы равно ±0,4 см на 1 см изменения расчетной ширины рукава. Так, если ширина рукава расчетная больше или меньше ширины рукава желае­мой на 3 см. Значит, ширину проймы изделия следует увеличить или уменьшить на 0,4 • 3 = 1,2 см. Ширину проймы изменяют за счет изменения ширины спинки, полочки или того и другого. При этом изменение при­бавки на свободное облегание должно находиться в пределах требований моды. Если все уточнения можно осуществить на участке проймы, то увеличивают или сокращают пройму по ширине за счет перемещения бо­ковых срезов.

          Безусловно, на практике чаще всего используют простой способ определения ширины рукава вверху, исходя из обхвата плеча (Оп) и прибавки к этому измерению фигуры (Поп)”

  7. Оксана пишет:

    Спасибо Вам за информацию, очень нужен расчет и построение двухшовного рукава . Спасибо.

  8. Ольга пишет:

    “……В следующей статье мы рассмотрим способ проставления контрольных надсечек по пройме и окату рукава для качественного втачивания рукава в пойму….” Лариса, я немого найти эту статью, не могли бы Вы бросить ссылочку? Замечательный сайт, жалко, что не видела раньше…Спасибо за Вашу работу!!!

RSS-лента комментариев. И адрес для трекбека.

Ваш отзыв