Конструируем мужскую трикотажную футболку

02 Март 2014

Мои читатели не раз "робко намекали"  на то, что на сайте мало информации, посвященной конструированию одежды для мужчин. Ну что же, постараюсь исправиться! :-)

И начну я с самого, на мой взгляд, необходимого и актуального вида одежды - мужской футболки. Кстати говоря, с наступлением весны этот вид изделия становится достаточно востребованным, так как мы невольно задумываемся о том, что пора ("ПОРА!!!") выбраться в спортзал или на стадион для того, чтобы к отпускному периоду  привести свое тело в отличную форму.

В своих статьях и комментариях к ним я уже не раз акцентировала внимание на том, что при конструировании одежды не ищу легких путей и приближенных способов раскроя. Мой девиз "Семь раз отмерь - один раз отрежь!" А это значит, что при выборе методик конструирования, я всегда рекомендую более точные и обоснованные методы разработки чертежей. Вот и сейчас я хочу познакомить вас с промышленной методикой конструирования мужских футболок, разработанной лабораторией  трикотажных изделий бывшего украинского научно-исследовательского института швейной промышленности. Эта методика была представлена в виде методических указаний для построения чертежей конструкции маек и футболок  из трикотажных полотен различных групп растяжимости.

Разработка чертежа основы конструкции футболки предполагает традиционные этапы построения:

  • выбор исходных данных,
  • построение базисной сетки чертежа основы переда и спинки,
  • нанесение контурных линий чертежа основных деталей,
  • построение базисной сетки рукава,
  • оформление контуров детали рукава,
  • проверка правильности разработки чертежа, проставление контрольных надсечек на срезах проймы и оката

Исходными данными для расчетов чертежа футболки являются:

Методика выполнения измерений фигуры традиционна и соответствует размерным стандартам (см. таблицу 1)

Таблица1 – Размерные признаки типовой мужской фигуры 176 – 100 – 88

Номер размерного признака по ОСТ

Наименование размерного признака

Условное обозначение размерного признака

Величина размерного признака, см

1

13

РостПолуобхват шеи

Р

Сш

176,0

 20,5

16

Полуобхват груди третий

Сг3

50,0

19

Полуобхват бедер с учетом выступа живота

Сб

51,9

28

Обхват плеча

Оп

32,2

31

Ширина плечевого ската

Шп

15,5

39

Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади)

Впр.з

21,4

40

Длина спины до талии с учетом выступа лопаток

Дтс

45,5

41

Высота плеча косая

Впк

48,9

47

Ширина спины

Шс

20,4

54

Поперечный диаметр шеи

dш

13,0

62

Длина руки до локтя

Др.лок

33,8

68 Длина руки до обхвата запястья

Др.зап.

 59,4

Анализ свойств трикотажных полотен, влияющих на процесс конструирования изделий я уже осуществляла в одной из ранее опубликованных статей.

Что же касается припусков, то их краткая характеристика приведена ниже.

Напомню, что:

- при­пуск общий (Побщ) обеспечивает необходимую степень «подвижности» чело­века в изделии, учитывает свойства трикотажного полотна, прояв­ляющиеся в процессе изготовления и эксплуатации изделия, а так­же модельные особенности изделия.

- припуск технологический (Птех), который объединяет группу припусков, учи­тывающих технологические свойства трикотажных полотен, конструктивные осо­бенности и методы обработки изделия

Распределение припуска  Побщ по линии груди между участками конструкции производят следующим образом:

на спинку Рс = 0,3—0,4;

на перед Рп   = 0,3—0,4;

па пройму Рпр = 0,2—0,4;

Припуск технологический включает следующие припуски:

  • припуск па толщину полотна (Пт.п);
  • припуск на упругую деформацию полотна (Пу.д);
  • припуск на усадку полотна в изделии (Пус);
  • припуск на растяжимость срезов деталей изделий в процес­се обработки (Пр);

 

Построение базисной сетки изделия (см.рисунок 1)

Рисунок 1 - Схема чертежа конструкции мужской футболки

В левом углу листа на расстоянии. 5—6 см от левого края и 12—15 см от верхнего края отмечают точку А1, через которую вниз и вправо проводят исходные вертикальную и горизонтальную линии. Затем определяют положение вспомогательных вертикаль­ных и горизонтальных линий па сетке (см. рисунок 1)

От точки А1 вправо по горизонтальной линии откладывают ряд отрезков, определяющих положение вертикальных линий на сетке.

Отрезок А1А2 определяет ширину изделия

 

А1А2= [(Сг3— Пу.д) + Пд.к + Пл.ш] (1+Ку)

 

где Сг3 — полуобхват груди третий;

Пу.д — припуск на условно-упругую деформацию полотна, зависящий от степени его растяжимости

Пл — припуск,   предусматривающий   увеличение  Сг3    за   счет выпуклости лопаток. Для  футболок из полотен первой группы растяжимости полотна, Пл.ш = 1 см;

Пд.к  для мужских футболок находится в пределах от 0 до 2,0 см в зависимости   от  степени прилегания изделий;

Ку – коэффициент усадки полотна

 

Отрезок А1А3 определяет ширину спинки:

А1А3 = Шс + Рс*П,

 

где Шс — ширина спинки   (размерный признак 47);

П — общий припуск к ширине конструкции

Рс — часть припуска П, приходящегося на спинку.

 

Отрезок А2А4 определяет ширину переда для мужских футболок:

 

А2А4 = А1А3

 

Через полученные точки А2, Аз, А4 проводят вниз верти­кальные линии. Вертикальная линия, проходящая через точку А1 соответствует середине спинки в изделии, вертикальная линия, проходящая через точку А2, соответствует середине переда в изде­лии.

От точки А1 вниз по вертикальной линии откладывают ряд от­резков, определяющих положение горизонтальных линий на сетке. Отрезок А1Т1 определяет положение линии талии:

 

А1Т1 = Дтс,

где Дтс — длина спины до талии с учетом выступа лопаток (раз­мерный признак 40).

 

Отрезок Т1Б1определяет положение линии бедер в изделии

Т1Б1 = 0,5Дтс.

 

Отрезок А1Н1 задает длину изделия, согласованную с усадкой полотна в продольном (долевом) направлении

 

Из точек Т1, Б и  Н1 проводят горизонтальные линии до пересече­ния с вертикальной линией, проходящей через точку А2. Точки пе­ресечения обозначают соответственно Т2, Б2 и Н2

 

Нанесение контурных линий основных деталей


Построение контуров горловины спинки

От точки А1 вправо проводят горизонтальную линию и откла­дывают на ней отрезок А1а1, равный ширине горловины спинки:

 

А1а1 = 0,5 dш + Пд.к.с + Пр.с,

или

А1а1 = Сш/3 + Пд.к.с + Пр.с , где

 

 — поперечный диаметр шеи   (размерный признак 54);

Сш — полуобхват шеи  (размерный признак  13);

Пд.к.с — припуск к ширине горловины спинки, величину которого зависит от размера фигуры и степени растяжимости полотна,

Пр.с — припуск технологический на растяжимость срезов горло­вины, зависящий от способа обработки этих срезов и от растяжимости полотна, величину которого лежит в пределах от 0 до -1,0см в зависимости от степени растяжимости полотна

 

Из точки авосставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок а1а, равный высоте горловины спинки:

 

а1а   = 0,35А1а1

 

Точки А  и а1 соединяют плавной кривой, образуя линию горловины спинки.

 

В качестве вспомогательной  для оформления среза горловины спинки выступает точка С, расположенная на биссектрисе  угла Ааа1. При этом отрезок аС равен (0,60- 0,75) а1а

 

Построение линии плечевого среза спинки

Для построения плечевого среза спинки сначала определяют положение точки П, характеризующей его наклон. Для этого из точки а1 проводят дугу радиусом а1П, а из точки Т- дугу радиу­сом Т1П. Точка пересечения этих дуг будет искомой точкой П

 

а1П = Шп ±  (0—3,0 см) +ПР,

 

где Шп — ширина  плечевого ската   (размерный признак 31).

Пр — припуск технологический на растяжимость плечевых сре­зов, зависящий от растяжимости полотна

 

Т1П = Впк + Пвпк,

 

Впк — высота плеча косая  (размерный признак 41);

Пвпк — величина   корректирования  положения   плечевого  среза в изделии, которую согласовывают с размером фигуры и группой растяжимости полотна

 

Точку а1  соединяют прямой с точкой П. Линия а1П - плечевой срез спинки.

 

Определение высшей точки горловины переда

 

От точки А2 влево по горизонтальной линии откладывают отрезок А2В0, равный ширине горловины переда

 

А2В0 = А1а,

где А1а  - ширина  горловины  спинки,  величину    которой    прини­мают из предыдущих расчетов.

Через   точку   В0   проводят  вверх   вспомогательную   вертикаль­ную линию, на которой откладывают отрезок В0В, равный  высо­те горловины переда

 

В0В = а1а1

 

где  аа1— высота   горловины спинки,    величину    которой     принимают из предыдущих расчетов.

 

Оформление линии горловины переда

 

Для построения линии горловины через точку В проводят го­ризонтальную линию до пересечения ее в точке В1 с вертикальной линией, проведенной через точку А2.

От точки В1 вниз откладывают отрезок В1В2, равный глубине горловины

 

В1В2 = А2Во + Пд.к.п,

 

где  А2Во   - ширина   горловины, величину   которой  принимают   из предыдущих расчетов или чертежа;

Пд.к.и — припуск к глубине горловины, величина  которого согласована с модельными особенностями:

  • прилегающая к шее                (Пд.к.и = 0 – 2,0см)
  • нормальный уровень              (Пд.к.и = 2,0 – 6,0см)
  • углубленная                             (Пд.к.и = 6,0 – 10,0см)

 

Из точки В2 проводят горизонтальную линию до пересечения с продолженной из точки Во вертикальной линией и ставят точ­ку В3.

Из точки Вз проводят биссектрису угла В0В3В2 и на ней откла­дывают отрезок В3С1, равный:

2,0—3,5 см — для  мужчин с  обхва­том груди 84 - 104 см;

2,5—4,0 см — для  мужчин с  обхва­том груди 108 - 120 см;

3,0—4,5 см — для мужчин с обхватом груди 122 - 136 см.

 

Точки В, С1, В2 соединяют плавной линией.

ВС1В2 — линия гор­ловины переда.

 

Построение контуров плечевого среза переда

 

Из точки В под углом ?1 к горизонтальной линии проводят прямую (? - угол наклона плечевого среза спинки). На этой пря­мой от точки В откладывают отрезок ВП2, определяющий длину плечевого среза полочки.

 

ВП2 = Шп ± (0-3,0 см) + Пр

 

Следует помнить, что для большинства трикотажных изделий углы наклона плечевого среза спинки и переда уравниваются между собой.

 

ПР — припуск  технологический   на   растяжимость   плечевых срезов

 

    Построение контуров проймы спинки и переда

 

Для построения контуров проймы спинки и переда от точки А3 вниз по вертикали откладывают отрезок А3Р3, равный глубине проймы:

 

 А3Р3 = Впрз + Пд.к.пр + Пр.пр

 

Впрз – высота проймы сзади (размерный признак 39),

Пд.к.пр – припуск к свободе проймы по глубине, который зависит от модельных особенностей и степени прилегания изделия ( в среднем 2,5 – 4,0см)

Пр.пр – припуск технологический на растяжимость срезов проймы, величина которого согласована с группой растяжимости полотна

 

Через точку Р3  проводит горизонтальную линию до пересече­ния с вертикальной линией из точки А4, в точке  Р2.

Чтобы определить конфигурацию линии проймы, находят по­ложение нескольких вспомогательных точек.  Сначала опреде­ляют точки Р и Р1 па линии основания проймы Р3Р2. Для этого от точки Р3 вправо откладывают отрезок Р3Р 

 

Р3Р = 0,5РзР2

 

Из точек Р3 и Р2 проводят биссектрисы углов соответственно А3РзР и А4Р2Р. На них откладывают отрезки соответственно РзО и Р2О1.

 

РзО = Р2О1= (0,2-0,23) Р1Р2

 

От точек Р3 и Р2 по прямым РзАз и Р2А4  откладывают отрезки  РзК1 и  Р2К2  для получения  точек соответственно К1 и К2 соответственно

 

РзК1 = Р3Р + (1,0—1,5)

Р2К2 = Р2Р + (1,0—1,5)

 

Точки П, К1,О, Р, О1, К2, и  П3 соединяют плавной   кривой линией, образуя линию проймы.

 

Оформление боковых срезов и среза низа

 

Точка Р на чертеже является вершиной боковых срезов спинки и переда.

Через точ­ку Р проводят вертикальную линию до пересечения с гори­зонтальными линиями Т1Т2, Н1Н2, Б1Б2.

Точки пересечения обозначают соответственно Т3, Н3, Б3.

Если по модели предусматривается «легкая приталенность», что иногда характерно для отдельных видов мужских футболок, то оформлению боковых срезов предшествует расчет и построение боковых прогибов на уровне талии, не превышающих 1,5см

 

В футболках для групп небольших размеров линия низа традиционно остается горизонтальной и соответствует  направляющей Н1Н2

 

Для изделий на фигуры с обхватом груди 112см и больше требуется понижение линии низа.  В этом случае от  точки Н2 вниз по вертикали линиям откладывают отрезок Н2Н21, который равен:

 

1,5см – для фигур с обхватом груди 112 – 124см

2,0см – для фигур с обхватом груди 128 и более см

 

Линию низа переда в этом случае оформляют плавной лекальной кривой  между точками Н21  и Н3 по принципу, характерному для жакетов и курток.

 

 

В следующей статье я приведу  принципы расчета и построения чертежа рукава.

 

Не забывайте заглядывать на сайт «Конструируем одежду», при этом у Вас есть великолепная возможность получать информацию о новинках сайта прямо на почту. Внесите свой электронный адрес в форму, расположенную ниже! Никакого спама, только полезная информация по теме конструирования одежды!!!

 

стрелка

Подписывайтесь на получение новых статей!

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

  1. Конструируем трикотажную майку
  2. Конструирование воротников пиджачного типа
  3. Построение чертежа конструкции изделий с рукавом реглан (часть2)
  4. Конструирование одежды с цельновыкроенными рукавами мягкой формы
  5. Конструирование сорочечных воротников

Отзывов (16) на «Конструируем мужскую трикотажную футболку»

  1. Елена пишет:

    Здравствуйте! я не поняла как рассчитать припуск на условно-упругую деформацию и коэфф усадки. Поясните мне пожалуйста?

  2. Елена пишет:

    что такое Пл.ш и как его определить?

    • admin пишет:

      Пл.ш – это припуск к ширине изделия, связанный с огибанием лопаток.
      Его величина определяется группой растяжимости полотна, толщиной полотна и характером переплетения полотна.
      Средняя величина этого припуска = 1,0см. Значения этого припуска применительно к различным полотнам есть в оригинале методики ВДМТИ по конструированию изделий из трикотажа.

  3. Любовь Климентьевна пишет:

    Уважаемая Лариса Александровна!
    А, можно рассчитывать, что вы поможете разобраться так как вы умеете в конструирование мужских брюк. Какая разница в конструирование мужских и женских брюк. Тонкости примерки. Градация. Я понимаю, что мы по касательной проходили поясные изделия, но хотелось это разобрать более полно.
    Во всех рекомендациях много интересного, но они все разные, а хотелось бы более определённого.

    • admin пишет:

      Любовь Климентьевна, Ваш запрос понятен.
      Скорее всего, я сделаю отдельный курс по этой теме, так как вопросы, которые Вы перечислили, достаточно емкие и требуют детального анализа каждого этапа построения, включая разработку производных лекал.

  4. Полина пишет:

    Здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, если строить по этой методике футболку свободной формы, то нужно ли удлинять полочку?
    Заранее благодарю за ответ)

    • admin пишет:

      Длина изделия – это модельная особенность.
      Вы вправе согласовывать чертеж конструкции с эскизом выбранной модели по длине, степени прилегания и другим модельным характеристикам.

  5. Виктор пишет:

    Лариса Александровна, доброго Вам времени суток и огромное спасибо за этот материал! Трудно найти доходчивый, а главное – разложенный по полочкам, материал.. Огромная работа! Но, как всегда, не без вопросов..Первый момент- лекальные линии проймы и горловины. Они у меня почему-то получаются угловатыми что ли.. то есть расстояние на биссектрисах откладывается маленькое, и получаются резкие повороты.Можно ли эти расстояния брать больше? И если можно, то не потребуется ли какая-нибудь переделка выкройки? и еще, А1А3 = Шс + Рс*П,

    где Шс — ширина спинки (размерный признак 47);

    П — общий припуск к ширине конструкции

    Рс — часть припуска П, приходящегося на спинку.
    Полагаю, что не Шс, а 1\2Шс? П-общий припуск..не 1\2П? и знак умножения..вот его вообще никак не понял..просто сложил 1\2Шс и часть припуска на спинку..Заранее благодарен за ответ)

    • Лариса пишет:

      Здравствуйте, Виктор!

      По поводу лекальных линий соглашусь, что их оформление во многом зависит от опыта работы с лекальными линиями и метод лекальных кривых дает не всегда точный результат при оформлении криволинейных срезов. Но именно этот способ предлагается в методике, и я не стала отходить от оригинала.

      Что же касается расчетных формул и их структуры, то ошибки в записи нет.
      Я детально останавливалась на структуре формул, используемых при конструировании трикотажных изделий, в материалах марафона “Конструируем одежду из трикотажа”
      Возможно, что информация статьи, опубликованной по ссылке, раскроет перед Вами все карты в этом вопросе

      http://wellconstruction.ru/konstr2/osobennosti-raschetnyih-formul-dlya-konstruirovaniya-trikotazhnyih-izdeliy

      В дополнение хочу сказать, что в самой методике ВДМТИ для трикотажных изделий все значения обхватов и ширин записываются в половинном размере, поэтому составляющая в указанной Вами формуле относится к “половинкам”, что не предполагает использование коэффициента 1/2. Если же Вы руководствуетесь материалами новой версии размерных стандартов, то соглашусь, что формулу стоит подкорректировать с учетом того, что в ней ширины и обхваты записаны в полном размере.

  6. Лариса пишет:

    Пожалуйста!
    Виктор, заходите в гости на огонек!
    У нас кормят полезной пищей для ума :-)
    http://wellconstruction.ru/dizayn/kratkiy-obzor-statey-sayta

  7. Вероника пишет:

    Почитать интересно было. Но построить не вышло. Непонятный материал, много дополнительно читать и врубаться. Я не смогла построить. Проще по единому методу построить, подправить и дать поправку на растяжимость. Здесь в этих припусках и прибавках не разобралась, примеров нет, что откуда и какое число брать не ясно.

    • Лариса пишет:

      Вероника, я не писала в статье о том, что материал нацелен на широкий круг читателей. :-)
      Он легко читаем для тех, кто принимал участие в марафоне “Конструируем одежду из трикотажа”
      Мы детально и последовательно рассматривали все тонкости конструирования одежды из трикотажа в рамках методики ВДМТИ
      Вы же вправе подойти к решению задачи по- своему! :-)

RSS-лента комментариев. И адрес для трекбека.

Ваш отзыв