Особенности конструирования женского платья по методике МТИЛП

20 Июль 2012

В этой статье я хочу продолжить характеристику методики МТИЛП применительно к конструированию женских платьев.

Сразу отвечу на вопрос, который я получила обратным письмом от одной из читательниц. Он звучал: "Как расшифровывается МТИЛП?"

МТИЛП - это аббревиатура названия  Московского технологического института легкой промышленности.  Сейчас это высшее учебное заведение носит название  МГУДТ - Московский государственный университет дизайна и технологии. Однако, во многих источниках методика конструирования одежды, разработанная специалистами  указанного  учебного заведении,  сохранила свое название  как методика МТИЛП

Вернемся к самой методике... Напомню, что в предыдущей статье мы рассмотрели перечень исходных данных, необходимых для осуществления расчетов  чертежа конструкции. Теперь же  мы пройдемся по основным особенностям расчетов и построения чертежа в методике МТИЛП на примере женского платья (см. рисунки 1-3)

Рисунок1 - Схема чертежа конструкции платья по методике МТИЛП для женщин групп малых размеров (84-104)

Для построения уровня основных горизонталей базисной сетки, а также определения ширины спинки используются традиционные расчеты

АУ = 0,4 Дтс

А3 = Впр.з

АТ = Дт.с .+ Пд.т.с

ТБ = 0,5 Дт.с

АН = Дш.кд.н

Шсп = Аа = Шсш.сп

Отрезок, определяющий уровень горизонтали, соответствующей положению вершины горловины переда, рассчитывается при задании балансных характеристик изделия.

aа′ = d = Дтп1 – Дт.с + ∆hк.о

  

Положение линии груди (уровня сосковых точек по отношению к вершине горловины переда) задается, исходя из размерного признака Вг согласно расчетам

а′Г1 = Вг  – Дш.ош + 0,5

Ширину изделия по линии груди в методике предлагается определять, исходя из размерного признака Сг2 с учетом соответствующего припуска на свободное облегание Пг по ломаной ЗЗ1Г6Г2 аналогично определению этого размера при изменениях фигур. Вследствие этого ширина рамки чертежа оказывается несколько больше ширины изделия в готовом виде, рассчитываемой исходя из полуобхвата груди третьего и припуска (Сг3 + Пг). Разность между шириной рамки чертежа и шириной изделия в готовом виде определяет раствор вытачек по линии груди ∑Вг, который распределяется между прогибом боковых срезов Г31Г32 и задней вытачкой на спинке Г51Г52.

  ЗЗ1Г2 = Сг2 + Пг

∑Вт = ГГ2 – (Сг3 + Пг)

Г31Г32 = 0,7 ∑Вг

Г51Г52 = 0,3 ∑Вг

При определении ширины переда (Г2Г4) использовано введенное измерение ширины груди большой (Шг.б)

Шпер = Г2Г4 = Шг.б + Пп

В основу определения оптимальной ширины проймы положены данные разверток поверхности манекена и установленные зависимости от размерного признака, «переднезадний диаметр руки»

  • контрольная величина     Шпр.контр = 0,91 dпзр + Пш
  • фактическая величина     Шпр.факт = Г1Г4 – Г31Г32

Окончательный контроль ширины изделия в готовом виде на уровне линии груди осуществляется непосредственным изменением соответствующих участков чертежа конструкции по линии ГГ2:

ГГ51 + Г52Г31 + Г32Г2 = Сг3 + Пг

Построение линии глубины проймы обеспечивается заданием ее уровня от точек 31 и 32 на основании припуска на свободу проймы по глубине (Пспр)

31Г11 = 32Г41 = Пспр

Таким образом, в области грудного конструктивного пояса чертежа платья выделяется три базисные горизонтали:

  • 33132 – линия заднего угла подмышечных впадин;
  • Г11Г41 – линия глубины проймы
  • ГГ2 – основная линия груди, соответствующая уровню сосковых точек на плоскости чертежа.

Также следует отметить исключение из базисной сетки вертикальной линии, ограничивающей пройму спереди.

В методике МТИЛП приведены два варианта построения средней линии спинки  - с разрезной и не разрезной спинкой (см. рисунки 2и 3)

Рисунок 2 - Схема чертежа платья с неразрезной спинкой по методике МТИЛП для женщин больших размеров

Рисунок 3 - Схема чертежа платья с разрезной спинкой по методике МТИЛП для женщин больших размеров

В случае проектирования спинки со средним швом предусматривается дополнительное отведение от вертикали на уровне шейной точки и талии. Величина указанного отведения не зависит от размера и для фигур с нормальной осанкой равна на уровне шейной точки и талии – 1,0 см., на уровне линии бедер – 0.

Определение основных размеров горловины спинки и переда осуществляется как на основании размерных признаков, непосредственно характеризующих эти участки, так и с использованием данных, полученных опытным путем.

АА1 = 0,35 Сш + Пш.г.с

А1А2 = Дт.с1 – Дтс

А3А4 = АА1 –0,8

А3А5 = А3А4 + 1,0

Предложенный методикой вариант расчета высоты горловины спинки с использованием размерных признаков Дтс1 и Дтс повышает степень точности построения этого участка, а также позволяет учесть характер влияния осанки фигуры при разработке чертежа конструкции.

Оформление среза горловины спинки осуществляется с использованием проективного дискриминанта кривой, задаваемого исходя из группы размеров фигуры, среза горловины полочки – методом радиусографии аналогично ранее рассмотренным методикам. Использование такого графического приема, как проективный дискриминант кривой, усложняет построение для начинающих конструкторов, и в то же время обеспечивает более точное и однозначное оформление среза в автоматизированном режиме.

Особенностью конструктивного построения плечевого среза спинки является определение положения плечевой точки детали (точки П) засечками дуг:

А21П = Шп

ТП = Впк +0,3

Для оформления среза проймы определяется ряд опорных точек с использованием традиционного способа их нахождения:

А21П21 = Шп+0,5

Г11П3 = 0,6 Шпр = 0,6 (Г11Г41–Г31Г32)

Г4П4 = Г1П2–1

Г41П6 = 0,4 Шпр = 0,4 (Г11Г41–Г31Г32)

П6П5 = П6П4

А41А5 = Шп

Верхние участки проймы спинки и переда оформляются с заданием соответствующих величин проективных дискриминантов кривой. Нижние – методом радиусографии, аналогично ЕМКО СЭВ

При разработке чертежа спинки в качестве основного формообразующего элемента в области лопаток предложена вытачка, построение которой осуществляется не совсем обычным способом с использованием радиуса индикаторной окружности (Rи = 11 см)

АУ  = 0,4 Дтс

УИ = Цл = АА1

А2И – прямая

Раствор вытачки на выпуклость лопаток задается либо углом b1, либо расстоянием по хорде дуги окружности (радиусом 11 см.), проведенной из точки И вправо. Величина раствора выбирается исходя из размера фигуры, и корректируется (при необходимости) с учетом типа осанки. Предложенный способ задания раствора вытачки, базирующийся на использовании результатов анализа разверток поверхности манекена на плоскости, является достаточно точным и обоснованным, а также обеспечивает возможность разработки чертежей конструкции на фигуры с отклонениями в осанке с необходимой степенью точности воспроизведения формы фигуры в этой области.

Направление плечевой вытачки обеспечено на уровень вершины горловины спинки (ИА2 = ИА21), с последующим ее переводом в необходимое положение согласно модели. Длина вытачки  спинки  унифицирована  и  равна:

  • 8,5 для размеров 84–104,
  • 9,5 см. для размеров 108–120
  • 10 см. для  размеров 124 – 136.

Напомню, что размер фигуры представлен показателем обхвата груди третьего.

Построение нагрудной вытачки переда аналогично способу, предложенному в методике ЦНИИШП. Величина ее раствора при этом задается на уровне точки Г7 следующими расчетами:

Г7Г71 = Сг2 - Сг1

Для создания необходимой степени прилегания проектируемых моделей платьев прилегающего и полуприлегающего силуэтов в методике рассмотрены способы построения модельных конструкций с талиевыми вытачками (см. рисунки 1 – 3). Суммарный раствор вытачек по линии талии рассчитывается традиционным способом:

∑В = (Сг3 + П г) + (Г31Г32 + Г51Г52) – (Ст + Пт) = ТТ1 – (Ст + Пт)

Характер распределения ?В по участкам предлагается согласовывать с размерной подгруппой женских фигур. Так для фигур первой и второй размерной подгруппы в качестве типового варианта использовано распределение ∑В в талиевую вытачку спинки, прогибы боковых краев спинки и переда и одну талиевую вытачку переда (полочки):

Т5Т51 = Т5Т52 = 0,125 ∑В; т.е. Т51Т52 = 0,25 ∑В

Т6Т61 = Т6Т62 = 0,125 ∑В; т.е. Т61Т62 = 0,25 ∑В

Т2Т3 = Т2Т4 = 0,25 ∑В; т.е. Т3Т4 = 0,5 ∑В

Для проектирования объемной формы переда (полочки) с учетом выступания живота в подгруппе размеров 124 – 136 введена боковая вытачка по линии талии, а также боковая вытачка на выступание живота (см. рисунок 3). В связи с этим изменяется распределение ?В для фигур указанных размеров:

-          вытачка на спинке – 0,25 ∑В

-          вытачка в боковом шве – 0,4 ∑ В

-          передняя вытачка на переде – 0,15 ∑В

-          боковая вытачка на переде – 0,2 ∑В

Методикой разработаны рекомендации по ограничению длины талиевых вытачек при их построении. Нижние концы вытачек должны располагаться на 3 см. выше линии ББ1, верхние концы – на 1,5 см. ниже линии 331 (на спинке) и Г2Г4 (на переде).

Для нахождения основных точек боковых срезов спинки и переда используются следующие расчеты:

Г1Г3 = 0,25 Г1Г4

Б2Б3 = Б2Б4 = 0,5((Сб + Пб) – ГГ2)

Н2Н3 = Н2Н4 = 3 ÷4 см.

При построении линии середины переда в методике МТИЛП рекомендуется учитывать принадлежность женской фигуры к конкретной размерной подгруппе. Так, для фигур малых размеров линия полузаноса совпадает с вертикалью, проходящей через точку Г2 и ограничена снизу точкой Н11, расположенной на 1,0 см. ниже точки Н1. Для типовых фигур женщин подгруппы больших размеров (120 - 136), учитывая особенности телосложения, предусматривается нижнее отведение средней линии переда от вертикали на выступание живота, величина которого установлена расчетным путем и доказана экспериментально равна 1 см.

Б1Б9= 1,0 см. (вправо по горизонтали)

Таким образом линия полузаноса для указанных типов фигур представляет собой наклонную прямую (см. рисунок 3), проведенную через точки Б9 и Г2 вверх и вниз

Н1Н11 = 1,5 ÷ 2,0 (для сохранения горизонтальности  линии низа в подгруппах больших размеров)

В следующей статье мы рассмотрим особенности конструирования рукавов в методике МТИЛП. 

Уважаемые читатели, у Вас всегда есть возможность подписаться на рассылки с сайта "Конструируем одежду"! Формы для подписки  есть на главной странице. :-)

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

  1. Расчеты конструкции женского платья по методике ЦНИИШП
  2. Характеристика методики конструирования одежды МТИЛП
  3. Расчеты чертежа конструкции платья по методике Мюллера
  4. Расчеты к построению чертежа конструкции платья по методике ЕМКО СЭВ
  5. Дополнения к методике конструирования ЦНИИШП

Отзывов (24) на «Особенности конструирования женского платья по методике МТИЛП»

  1. Алена Трач пишет:

    Спасибо за подробный анализ. Только одна просьба, добавьте, пожалуйста, расшифровку абревиатур , таких как Дш.ош. Будет гораздо понятнее для тех, кто хочет пошить себе что-то сам.

    • Елена пишет:

      Дш.ош. и другие размерные признаки есть в предыдущей статье в таблице1.
      Спасибо за интересные статьи!

    • admin пишет:

      Алена, я рада, что Вы не прошли мимо возникших вопросов!
      Если Вы были внимательны, то эта статья является продолжением предыдущей на тему конструирования по методике МТИЛП. Кстати, я готовлю еще одну, посвященную конструированию рукавов. Обычно, формируя цикл статей, я группирую информацию в логической последовательности её использования. Информация о размерных признаках относится к исходным данным для конструирования, поэтому она представляется обычно в заглавной статье. Пройдите, пожалуйста, по ссылке, размещенной ниже, чтобы найти нужную вам информацию
      http://wellconstruction.ru/konstr2/harakteristika-metodiki-konstruirovaniya-odezhdyi-mtilp
      Безусловно, тему размерной характеристики тела человека для целей конструирования одежды я уже раскрывала в одной из своих статей, относящихся к рубрике “Исходные данные для конструирования” http://wellconstruction.ru/konstr1/razmernaya-harakteristika-tela-cheloveka
      Читайте, получайте пользу!!

  2. Татьяна пишет:

    Я вот хочу поинтересоваться, это так необходимо все эти формулы заучивать, или это совсем не сложно?

    • admin пишет:

      Татьяна, с удовольствием отвечу на Ваш вопрос!
      Формулы заучивать не нужно, нужно понять их структуру и принцип расчета, положенный в их основу.
      Со временем, построив 5 – 10 раз чертеж конструкции ( у каждого по разному :-) ), Вы даже не заметите, как запомните эти формулы.
      Единственное условие – осознанное, вдумчивое отношение к расчетам!

  3. Елена пишет:

    Лариса, подскажите, пожалуйста, в каких учебниках можно найти полное описание методики МТИЛП? Как мне показалось, исходя из описания в статье, методика достаточно универсальная, и хотелось бы в ней разобраться. Я пыталась построить основу платья по статье, но я “не профи”, по ходу возникла “куча” вопросов. Например, Г2Г6=Цг/2? Как определить размер раствора плечевой вытачки? Припуски для прилегающего платья можно взять из методики ЦНИИШП (т.к. кроме статьи другой информации нет, в интернете найти не удалось)?

    • admin пишет:

      Елена, я очень рада, что Вы заинтересовались методикой!! Скажу честно, не многие берутся за её изучение.
      Отрезок Г2Г6, действительно рассчитывается исходя из размерного признака Цг.
      Для определения раствора плечевой вытачки в методике используются специальная таблица с данными об оптимальных величинах растворов, которые получены на основе выполнения развертки поверхности манекенов. Эти данные обязательно должны быть согласованы с осанкой фигуры, силуэтом изделия ( степенью его прилегания в области лопаток), свойствами ткани (степенью её эластичности, = растяжимости) и наличием плечевых накладок ( это больше касается жакетов и пальто). Для типовой фигуры группы малых размеров при построении вытачки на спинке задается радиус индикаторной окружности Rи= 11см, по дуге которой откладывается 1,7см, что соответствует углу 8,5 градусов.
      Припуски для конструирования можно брать те, с которыми Вы уже работали.
      Полное описание методики Вы сможете найти в книге Медведевой, Булатовой и Кобляковой “Конструирование женского платья на фигуры с различной осанкой” (1993года). Я уверена, что Вы найдете её в свободном доступе.
      Если не найдете, – дайте знать! При необходимости я подготовлю статью с расчетами чертежа для этой методики.
      О Вашей просьбе по конструированию женских брюк помню. :-)

      • Елена пишет:

        Большое спасибо за помощь!!!
        Рекомендованную Вами книгу я в свободном доступе не нашла, но хотя бы понятно, что искать нужно. Постараюсь ее обязательно найти. Есть книга Мартынова, Андреева “Конструктивное моделирование одежды” МГАЛП, 2002. Но, честно говоря, она еще больше запутала, т.е. методика приблизительно похожа на изложенную в статье (МГАЛП, насколько я понимаю, это тот же МТИЛП), только ширина сетки рассчитывается как Шс + dпрз + Шгб + Пг2 или Сг2 – 0,5 +Пг2 и строится горизонтально, лишний объем груди в боковую вытачку не забирают и.т.д. Как-то не совсем правильно учат студентов )))
        В общем, еще раз хочу поблагодарить Вас за детальный анализ, который Вы проводите в статьях – это очень помогает понять логику построения и “не утонуть” в многообразии методик.
        Удачного дня и хорошего настроения!

        • admin пишет:

          МГАЛП – это действительно одно из промежуточных названий МТИЛП, которое предшествовало МГУДТ. В этих названиях уже можно запутаться. :-)
          Что же касается самой методики, изложенной в книге Мартыновой и Андреевой, то, вероятнее всего, это результаты их авторских наработок. Время не стоит на месте, безусловно, что-то меняется в восприятии тех или иных моментов. Я уже давно перестала реагировать на что-либо с позиции “правильно” или “неправильно”. Любая теория – это всего лишь субъективная оценка с точки зрения личного понимания автором сути процесса.
          В формуле для определения ширины базисной сетки Шс + dпрз + Шгб + Пг2 нет особых противоречий тому, что я излагала в своей статье о методике МТИЛП. Если внимательно проанализировать эту формулу, то можно заметить некоторый “микс” методик ЕМКО СЭВ и МТИЛП. По второй формуле я бы рассчитывать не стала, так как Сг2 – это максимальный обхват груди, ввиду его измерения через выступающие точки лопаток и сосковые точки, а если к нему добавить еще и прибавку, то можно получить излишек объема в области груди.
          Елена, очень хорошо что Вы внимательны к тому, что делаете, и замечаете тонкости в различиях предлагаемых вариантов!!

          • Елена пишет:

            Хочу объяснить причины своей «дотошности».
            Примерно полгода назад я «заболела» темой кройки и шитья, а также конструированием, т.к. появилась возможность автоматизировать конструирование. Мне очень нравится, когда изделие получается с первого раза (ненавижу переделки!). Как этого добиться? (хотя бы уменьшить количество переделок и примерок). Опыт закройщика со стажем никак не перенять, и я решила поискать качественную методику конструирования. Как ее «качественную» найти человеку, который к этой теме не имеет никакого отношения? Если честно, то очень помог Ваш сайт. Нашла его несколько месяцев назад на этапе «да ну их, эти мудреные методики – все-равно без примерок не обойтись, буду кроить по упрощенной по маминому конспекту с курсов кройки и шитья». Вы заразили положительным настроением и «правильным» подходом к конструированию и не только. За обратную связь – отдельная благодарность, для меня это существенная поддержка! Среди моих знакомых есть только 2 профессиональных технолога-швейника, и как я поняла из их рассказов, далеко не на каждом швейном предприятии работает профессиональный конструктор-модельер – в основном выкройки строят путем моделирования «базы», которую сами построить не могут, а делают на заказ. Ну а качество «базы» может быть разным… Сейчас я думаю, что на основе существующих методик можно придумать более-менее универсальное решение, которое одновременно было хорошим для инд.пошива и для производства, поэтому разбираюсь во всех деталях. А если помечтать – очень хочу стать профессионалом в области конструирования одежды, уж очень зацепила эта тема…
            Я с нетерпением жду Ваших новых статей и одновременно желаю Вам качественно отдохнуть.
            От всей души желаю Вам всего самого хорошего!

          • admin пишет:

            Огромное СПАСИБО за пожелания!!
            Елена, очень вдохновляет Ваша целеустремленность!
            Верю в то, что Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО добьетесь успехов в конструировании одежды!!!

  4. Валентина пишет:

    Оказывается, что эта методика и для больших фигур подходит. Я так понимаю, что рисунок 2 – это копия чертежа для женщин больших размеров?

    • admin пишет:

      Да и второй и третий рисунки характеризуют конструкцию изделий на фигуры больших размеров, только с разным оформлением средней линии спинки.

  5. Илюся пишет:

    Сегодня начну строить лиф по вашей методике. Вчера закончила выкройку брюк по методике ЦНИИШП. Еще не сшила.

    • admin пишет:

      Методика не моя, а МТИЛП. Я просто попыталась донести её в максимально приближенном к оригиналу варианте.

  6. Илюся пишет:

    Спасибо! Сегодня же начну строить лиф.

  7. Илюся пишет:

    Лариса, в разделе Построение нагрудной вытачки переда строка 29.30 Г2Г6
    у меня получаются разные величины. Я не профи. Училась на курсах очень давно.

    • admin пишет:

      Спасибо за то, что Вы обнаружили опечатку. Правда, эта информация относится к другой статье… Я поняла о чем речь и уже исправила! :-)

  8. Малютки пишет:

    Можно эту новость возьму к себе на портал со ссылочкой на вас?

  9. марина пишет:

    Здравствуйте!
    Разные учебные заведения предлагают для обучения свою обучающую программу с определенной методикой по конструированию одежды, подскажите пожалуйста, при трудоустройстве в хорошее Московское швейное производство специалист может работать по методике, в которой он привык работать или нужно приобретать дополнительные навыки в других методиках, которые используются на данном производстве? Спасибо

    • admin пишет:

      Марина, Ваш вопрос мне понятен. Его задают многие начинающие конструкторы швейных изделий.
      При поступлении на работу на любое швейное предприятие возможно несколько вариантов ситуаций:
      1-Вы попадаете на предприятие, где уже до Вас разработано достаточно большая база конструкторской документации и Вы, разрабатывая новые модели на отработанных базовых основах, вынуждены ею пользоваться. Сами понимаете, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят… В особенности, если всех устраивает качество отработанных БО.
      2-Вы попадаете на предприятие, где ассортимент не стабилен и характеризуется частой сменяемостью, причем Вы единственный конструктор на предприятии. Безусловно, в этом случае Вы можете использовать свои конструкторские наработки, если они обеспечат требуемый уровень качества посадки изделий.
      3-Вы изучали методики, характерные для индпошива, а пришли на предприятие массового производства одежды… Сами понимаете, что эти методики имеют определенные различия по составу исходных данных и области применения. В таком случае, Вам придется подстраиваться под особенности массового производства одежды.
      Хотя мой опыт работы позволяет сделать вывод о том, что в большинстве случаев никого не интересует, какими методиками Вы будете пользоваться. Главное, чтобы они обеспечивали качественную конструкцию изделий в заданном диапазоне размеров и ростов!! :-)

RSS-лента комментариев. И адрес для трекбека.

Ваш отзыв