КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Цельновыкроенный рукав отвесной формы по внешнему виду имитирует втачной рукав классической формы.  Для создания определенного зрительного впечатления от изделия одного и того же силуэта, но разного покроя припуск на свободное облегание в изделиях с цельновыкроенными рукавами отвесной формы увеличивают на 1,5 - 2,0 см по сравнению с изделиями с втачными рукавами.

Распределение припуска на свободу облегания по линии груди (Пг) между участками чертежа конструкции применительно к женской одежде следующее:

• к ширине спинки – 0,2
• к ширине проймы – 0,7÷0,8
• к ширине переда (полочки) – 0,1÷0

При любом значении Пг и его распределении по участкам чертежа ширина проймы должна быть приблизительно равна:

• для легкой одежды аа₂ = Оп/3 + 2,0 см
• для верхней одежды аа₂= Оп/3 + 3,0 см

где   Оп – размерный признак «обхват плеча»

 

Кроме того, прибавки дают к следующим участкам:

•  к ширине горловины спинки:

Пш.г.с. = 1,0 см - для легкой одежды

Пш.г.с. = 1,0 -1,5 см - для верхней одежды

•   к длине спинки до талии:

Пд.т.с. = 1,0 см - для легкой одежды

Пд.т.с. =1,0 -1,5 см - для верхней одежды

•   к глубине проймы на свободу движения:

Пс.пр. = 2,0 - 2,5 см - для легкой одежды

Пс.пр. = 3,5 - 4,5 см - для верхней одежды

 

Для изделий с длинными цельновыкроенными рукавами длину их после построения следует брать меньше длины втачного рукава на 2,0 см. Изделие при этом становится более легким, женственным.

 

В изделиях с цельновыкроенными  рукавами отвесной формы высота оката (отрезок П'₁P) меньше высоты оката втачного рукава классической формы примерно на 2,0 - 4,0 см с учетом мягкости данного покроя.

Далее в качестве примера будут приведены особенности построения чертежей конструкции изделий с цельновыкроенными рукавами отвесной формы с ластовицей.

Построение чертежа спинки

для легкой одежды ОО₁ = 1,0 см

для верхней одежды ОО₁  = 1,5 см

Точки И₄ и O₁ соединяют прямой линией, на которой откладывают отрезок И₄П'₁

И₄П'₁ = И₄П₁

 

При четкой, довольно строгой форме изделия верхний срез рукава должен иметь значительный угол наклона относительно продолжения линии плечевого среза. Так, в данном варианте покроя, верхний срез задней части рукава проводят из точки П'₁ перпендикулярно отрезку ГП'_1.На линии верхнего среза от точки П'₁ откладывают длину рукава:

П'₁О₂ = Др.зап. ± М,

где  Др.зап – размерный признак «длина руки до обхвата запястья,

М - припуск, определяемый направлением моды

В рассматриваемом покрое на ширину рукава вверху оказывает влияние не только направление верхнего среза рукава, но и положение точки подреза (точки О₃), а, следовательно, и ширина ластовицы.

Положение точки подреза О₃ определяется отрезком Г₁О₃. Чем меньше отрезок Г₁О₃, тем шире рукав на уровне точки подреза, а чем больше этот отрезок, тем уже рукав, но меньше вероятность видимости линии подреза.

• Г₁О₃ = 2,0 ÷ 2,5 см - для верхней одежды,
• Г₁О₃ = 0,5÷ 1,5 см - для легкой одежды

Средняя ширина ластовицы (расстояние между точками подреза) определяется по формуле:

•  для легкой одежды О₃С = Оп/3

• для верхней одежды О₃С = Оп/3 + 1,0 см

где  Оп - размерный признак "обхват плеча"

Боковой срез в изделиях верхней одежды проводят из точки Г₅, смещенной от середины проймы (точки Г₂) в сторону переда на 1,5÷2,0 см (см. рисунок 1)

Г₂Г₅= 1,5 ÷2,0 см

Это смещение бокового среза и некоторое смещение точки подреза переда дают возможность несколько расширить переднюю часть рукава.

Через точку О₃ перпендикулярно к линии П'₁О₂ проводят линию ширины рукава на уровне точки подреза и пересечение ее с линией П'₁О₂ обозначают точкой Р.

Ширина задней части рукава на уровне точки подреза определяется по формуле:

Шрук = РО₃ + О₃О ₄ ,

при этом          О₃О₄ = О₃Г₂ - для легкой одежды;      О₃О₄ = ОзГ₅ - для верхней одежды

Из точки О ₂ перпендикулярно отрезку П'₁О₂ проводят линию низа задней части рукава, на которой откладывают отрезок О ₂О ₅ (см. рисунок 1)

О ₂О ₅ = Ш рук. вн. + 1,0

где           Ш рук. вн. = 0,5 ( Озап. + П о.зап. );

Озап. – размерный признак «обхват запястья»

1,0 см - расширение задней части рукава относительно    передней.

 

Если рукав обычной формы без излишней объемности на уровне обхвата плеча и линии локтя, то нижний срез проводят через точки О₄ и O₅ (рисунок 1).

Увеличение объема в области плечевого пояса, обхвата плеча и линии локтя достигается следующим образом (см. рисунок 2): нижний срез задней части рукава проводят из точки О₄ параллельно верхнему срезу и пересечение его с линией низа обозначают точкой О₅. Желаемую ширину рукава внизу откладывают от точки O₅ по линии низа и получают О'₂. Затем определяют форму рукава в области плечевого пояса, обхвата плеча и оформляют верхний срез рукава, соединяя точки И₄, Р' и О'₂ плавной линией в соответствии с эскизом модели.

Если рукав должен несколько подчеркивать контур руки в области локтя, то на нижнем срезе задней части рукава проектируют вытачку (см. рисунок 1). Для этого определяют положение линии локтя по формуле:

РЛ = 0,5РО₂ - 2,0

 

Из точки Л к отрезку П'₁О₂ восставляют перпендикуляр до пересечения с нижним срезом О₄О₅ в точка Л₁. От точки Л₁ вниз по линии Л₁О₅ откладывают раствор вытачки и получают точку Л₄

Л₁Л₄=2,0 ÷ 2,5см

Точки Л₄ и Л соединяют прямой линией. С целью сохранения прямой линии нижнего среза задней части рукава при закрытой вытачке предусматривают небольшую выпуклость на уровне сторон вытачки:

Л₁Л'₁ =Л₄Л'₄ = 1,0см

Длина вытачки Л'₁ Л₅ = Л'₄Л₅ = (3÷4)Л₁Л₄, но в любом случае конец вытачки (точку Л₅) не доводят до середины задней части рукава на 1,0 ? 2,0 см. При этом точку Л₅ располагают посередине угла Л'₁ЛЛ'₄. Нижнюю часть рукава отводят вправо располагая верхний срез от линии локтя до низа на перпендикуляре, восстановленном из точки Л к отрезку ЛЛ₅.

ЛО'₂ = ЛО₂

Положение точки О'₅ определяют пересечением двух дуг:

О'₂О'₅ = О₂О₅

Л₄О'₅ = Л₁О₅

Низ рукава оформляют плавной выпуклой линией через точки О'₂ и О'₅. Выпуклость посередине отрезка О'₂О'₅ равна 1,0 см для верхней одежды, 0,5 - 0,7 см для легкой одежды. Пересечение нижнего среза рукава О₄Л'₁ с боковым срезом Г₅Н₂ обозначают точкой О₆ (см. рисунок 1).

Контур детали спинки со стороны бокового и внутреннего срезов задней части рукава проводят, соединяя точки Н₂, О₆, О₃, Л'₁, Л'₄ и О'₅ прямыми линиями. Оформление верхнего среза зависит от формы рукава в области обхвата плеча

( положения точки Р ) и линии низа.

 

В легкой одежде рассматриваемого покроя с рукавом прямой формыоформление верхних и нижних срезов задней части рукава имеет свои особенности (см. рисунок 3). В таких рукавах линию нижнего среза проводят из точки О₄ параллельно верхнему срезу рукава (линии О₂П'₁ ) и на пересечении ее с линией низа ставят точку О₅, а с линией бокового среза - точку О₆.

Линию соединения рукава с ластовицей проводят от точки подреза до линии локтя. Уровень линии локтя располагают от точки Р вниз по линии РО₂.

РЛ = РО₂/2 - 2,0

 

Из точки Л восставляют перпендикуляр к отрезку П'₁О₂ и получают линию локтя (ЛЛ₁).

Контур детали спинки со стороны бокового среза и нижнего среза рукава проводят, соединяя точки Т₃, О₆, О₃, Л₁ и О₅ прямыми линиями (в изделиях, отрезных по линии талии - через точки Т'₃ , О₆, О₃, Л₁ и О ₅, где Т'₃Т₃ = Т₄Т'₄ = 1,0 см).

Оформление верхнего среза задней части рукава зависит от формы рукава в области обхвата плеча (точки Р) и низа. При этом:

РР' - в соответствии с моделью

О₂О'₂ = О₂О₅ - Шрук. вн. + 1   или

О₅О'₂ = Шрук. вн. + 1 ,

где  Шрук.вн. - желаемая ширина рукава внизу в готовом виде.

Линию низа рукава оформляют с небольшой выпуклостью посередине отрезка О'₂О₅. Величина выпуклости 0,5 ÷ 0,7 см.

Построение чертежа переда

Раствор нагрудной вытачки в изделиях рассматриваемой формы уменьшают на 1,0 см

A₈П'₇ = 2(Cг₂-Cг₁)

(Раствор вытачки откладывают по дуге, проведенной из точки Г₇ как из центра через точку А₄ влево).

С целью увеличения объема рукава на уровне точки подреза используют оттягивание передней части рукава в области плечевой точки. Величина оттягивания при этом составляет:

• 1,0 - 1,5 см - для верхней одежды,
• 1,0 см - для легкой одежды

Для определения положения линии ширины рукава на уровне точки подреза из точки П₅, радиусом, равным П'₁Р минус величина оттягивания, проводят дугу и через точку подреза С касательно дуге проводят линию ширины рукава на этом уровне. При этом важное значение имеет положение точки С - чем она ближе к точке Г₄, тем шире передняя часть рукава, но и большая вероятность видимости подреза. Положение точки С в верхней одежде влияет и на эргономические показатели одежды. Таким   образом, положение точки подреза определяется отрезком Г₄С.

Г₄С = Г₁О₃ - для легкой одежды

                Г₄С = Г₁ О ₃ - 1,0 см - для верхней одежды

Из точки П₅ на линию ширины рукава опускают перпендикуляр, получая на пересечении точку P₁, и определяют ширину рукава на уровне точки подреза по формуле:

P₁C₁ = P₁C + CC₁ ,

где CC₁  = СГ₂ - для легкой одежды;

CC₁ = СГ₅ - для верхней одежды.

От точки П₅ вниз на продолжении линии П₅P₁ откладывают длину рукава и получают точку С_2.

П₅С₂ = П'₁ О ₂  - (1,0...1,5),

где 1,0...1,5 см - величина оттягивания рукава в области обхвата   плеча.

Из точки С₂ вправо проводят линию низа рукава перпендикулярно П₅С₂. Далее определяют ширину передней части рукава внизу (С₂С₃) по формуле:

С₂С₃ = 0,5 (Озап + По.зап) -1,0,

где 1,0 см - уменьшение ширины передней части рукава за счет  расширения задней части.

Точки C₁ и С₃ соединяют прямой линией и пересечение ее с боковым срезом обозначают точкой С₄. Если точка С₄ располагается выше уровня точки О₆, то подрез переда опускают до уровня точки О₆, а если ниже, то точку О₆ опускают до уровня точки С₄.

Контур детали переда со стороны бокового среза и нижнего среза рукава проводят, соединяя точки Н₅, С₄ (О₆), С, Л₂ и С₃ прямыми линиями. Оформление верхнего среза зависит от формы рукава в области обхвата плеча (точка P₁) и линии низа. Контур верхнего среза передней части рукава должен соответствовать контуру верхнего среза задней части рукава (до уровня линии локтя).

Если задняя часть рукава с вытачкой по нижнему срезу и рукав от уровня локтя до низа повернут вперед, то при оформлении верхнего среза передней части рукава тоже предусматривают некоторое смещение рукава от локтя до низа вправо. Величина смещения:

С₂С'₂ = С₃С'₃ = О₂О'₂ ,

где О₂О'₂ - с чертежа задней части рукава.

Низ передней части рукава оформляют с небольшим прогибом посередине отрезка С₂С_з (С'₂С'_з), равным:

• 1,0 см для верхних изделий
•  0,5 - 0,7 см для легких

При проектировании легкой одежды данного покроя с прямой формой рукава (см. рисунок 3) линию нижнего среза проводят из точки С₁ параллельно верхнему срезу и на пересечении ее с линией низа получают точку С₃, а с линией бокового среза - точку С₄. Уровень точки С₄ также является контрольным и определяет длину ластовицы бокового участка переда. Если точка С₄ находится ниже уровня точки О₆, то последнюю опускают до уровня точки С₄ и соединяют с точкой подреза О₃. Точки С и С₄ соединяют прямой линией. Из точки С радиусом, равным отрезку О₃Л₁, вниз проводят дугу и на пересечении ее с линией нижнего среза C₁C₃ ставят точку Л₂. Через точку Л₂ перпендикулярно нижнему и верхнему срезам передней части рукава проводят линию локтя Л₂ Л_3.

Оформление верхнего среза передней части рукава осуществляется в соответствии с верхним срезом задней части рукава. При этом:

P₁P'₁ - по модели

С₂С'₂ = С₂С_з-Шрук. вн. - 1,0

С₃С'₂= Шрук. вн. - 1,0

Нижние срезы передней и задней частей рукава уравнивают, т.е.:

Л₂С₃=Л₁О ₅

Низ передней части рукава проводят с небольшой вогнутостью, равной 0,5 - 0,7 см, посередине отрезка С'₂С₃.

Построение чертежа ластовицы

Ширина  ластовицы определяется отрезком О₃С (см. рисунок 1 и рисунок 3) Из точек О₃ и С радиусами, равными О₃О₆ и СС₄, проводят дуги вниз и получают точку О'₆ (С'₄). Точки О₃, O'₆ (С'₄) и С соединяют прямыми линиями и получают часть ластовицы, которая будет соединяться с боковыми срезами переда и спинки. Из точек О₃ и С радиусами, равными О₃Л'₁ и СЛ₂, проводят вверх дуги и получают точку Л"₁ (Л'₂). Соединяя точки О₃, Л"₁ (Л'₂) и С прямыми линиями, получают вторую часть ластовицы, которая будет соединяться с нижними срезами частей рукава.

Ластовица может быть как с четко выраженными, так и с закругленными углами. В последнем случае закругляют и ластовицу, и угол подреза (см. рисунки 1 и 3,в). При уменьшении ширины рукава внизу ластовица его становится короче.

 

Для тех, кто готов изучить углубленно процесс конструирования одежды от исходных данных и методик конструирования одежды различных видов до конструкторской подготовки производства, есть великолепная возможность пройти обучение в малых группах под руководством опытного наставника.

Рациональное сочетание теории и практики!
Вузовская подача материала, ориентированного на практическое применение полученных знаний для решения конкретных задач проектирования одежды!

Информация для записи - в разделе "Обучение"

Реальные отзывы по результатам прохождения обучения можно прочитать, перейдя по ссылке.

 

Успешного воплощения ваших творческих замыслов!!!

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

1. Конструирование одежды с цельновыкроенными рукавами мягкой формы
2. Построение чертежа конструкции изделий с рукавом реглан (часть1)
3. Общая характеристика покроя одежды с цельновыкроенными рукавами
4. Построение чертежа конструкции изделий с рукавом реглан (часть2)
5. Особенности конструирования женской одежды покроя реглан