Конструирование одежды с цельновыкроенными рукавами мягкой формы

27 Ноя 2011

Напомню, что в  предыдущей статье мы рассмотрели общую характеристику конструктивного построения одежды с цельновыкроенными рукавами. Дальнейший цикл статей будет посвящён анализу конструкции изделий с цельновыкроенным рукавом различной формы и  объёмности для верхней и лёгкой  одежды.

Построение чертежей изделий с цельновыкроенными рукавами мягкой формы осуществляется с той же прибавкой на свободное облегание по линии груди, что и при построении чертежей изделий с втачными рукавами.

 

Распределение прибавки Пг при построении структурной схемы чертежа следующее:

  • к ширине спинки - 0,2Пг
  • к ширине переда - (0 ÷ 0,1)Пг
  • к ширине проймы - (0,7 ÷ 0,8)Пг

Кроме  тогоприпуски   проектируются    к  следующим участкам:

  • к ширине горловины спинки:

Пш.г.с. = 1,0 см - для легкой одежды

Пш.г.с. = 1,0 ... 1,5 см - для верхней одежды

  • к высоте горловины спинки (только для верхней одежды)

Пв.г.с. = 0,2 - 0,4 см

  • к длине спинки до талии:

Пд.т.с. = 1,0 см - для легкой одежды

Пд.т.с. = 1,0 ... 1,5 см - для верхней одежды.

  • на свободу проймы по глубине:

Пс.пр. =2,0 ... 3,0 см - для легкой одежды

Пс.пр. = 3,0 ... 4,0 см - для верхней одежды

 Построение чертежа спинки

Рисунок1 -Схема чертежа конструкции женского пальто с цельновыкроенными рукавами мягкой формы

В  верхней  одежде  данного  покроя  обязательно предусматривают повышение основания горловины спинки (удлинение среднего среза) путем частичного перевода величины сутюживания (0,5 ÷ 0,6 см) в средний срез спинки (см. рисунок 1). С этой целью из вспомогательной точки И5 (УИ5  = 0,4Шс) влево проводят горизонтальную линию, на которой откладывают отрезок И5И6

И5И6= 11,0см

Из точки И5, как из центра, радиусом И5И6 проводят дугу вверх, на которой откладывают 0,5 ?0,6 см и получают точку И7. Точки И7 и И5 соединяют прямой линией и пересечение ее с линией АН обозначают точкой У'. Из точки У' к прямой И5И7  восставляют перпендикуляр, равный отрезку среднего среза спинки УА'о и получают точку А"о.

У'А"о = УА'о

Линию ширины горловины строят перпендикулярно отрезку У’А"о.

Линию среднего среза проводят до низа соединяя точки А"о, У’, У, T1 прямыми линиями, сглаживая угол в точках  У' и У.

Участок  плечевого  среза  спинки  И4 П1     пересекается с вертикальной линией аГ1 в точке О. Вверх от точки О откладывают отрезок ОО1.

OO1 = 1,0 см - для легкой одежды

OO1 = 1,5 см - для верхней одежды

Точки И4 и О1 соединяют прямой линией, на которой откладывают отрезок И4 П'1.

И4П'1 = И4П1

В рассматриваемом варианте построения верхний срез рукава является продолжением плечевого среза спинки (И4П'1). При этом линию плечевого среза продолжают вправо и на ней от точки П'1 откладывают длину рукава П'1 О2

П'1 О2 = Др.зап. ± М,

где    Др. зап.- длина руки до обхвата запястья,

М - прибавка, определяемая требованием моды.

Из точки О2 вниз к верхнему срезу рукава проводят перпендикуляр, определяющий направление среза низа рукава.

Мягкая форма рукава обычно не требует ластовицы на участке соединения боковых срезов изделия и нижних срезов рукава. В таком варианте боковой срез плавно переходит в нижний срез рукава. При оформлении нижнего среза рукава в основном ориентируются на ширину рукава, которая в свою очередь определяет мягкость изделия в области предполагаемой проймы. Ширину рукава в данном случае определяет отрезок Г2 Г'2:

чем больше величина отрезка Г2 Г'2, тем шире рукав и наоборот, чем она меньше, тем рукав уже.

Точку Г'2 можно располагать в любом месте отрезка Г2 Т2. Из точки Г'2 параллельно верхнему срезу рукава И4О2 проводят прямую линию до пересечения с линией низа в точке Оз. Линию низа в задней части рукава проводят через точки О2 и О 3 с  выпуклостью посередине отрезка О 2 О 3, равной  1,0 см - для верхней одежды, 0,5? 0,7 см - для легкой одежды.

Прогиб бокового края спинки и переда на линии талии не должен быть большим, т.е.

Т2Тз = Т2Т4 (не более 1,5 см)

Боковой срез спинки, переходящий в нижний срез рукава, проводят соединяя точки О3, г, Т3, Б2 и Н2 плавной линией. При этом положении точки г (на биссектрисе угла Т2Г’2Оз) определяет мешковатость рукава. Ширина спинки на уровне линии бедер равна ее ширине на уровне линии глубины проймы:

Б1Б2= Г'Г2

Если изделие зрительно заужено к низу, то ширина спинки по линии низа равна ее ширине по линии бедер, т.е. H1H2 = Б1Б2.

Если изделие не заужено к низу, то в зависимости от его длины ширину спинки по низу принимают равной:

H1 H2 = Б1 Б2 + (2,0÷8,0).

В легкой одежде отрезной по линии талии талиевые вытачки спинки и переда могут быть заменены легкими сборками. С целью обеспечения свободы движения точку Т3 (см. рисунок 2) смещают вниз на 1,0 см и новое ее положение обозначают буквой Т'3. Нижний срез задней части рукава проводят, соединяя точки Т'3, Т3, г и О3 плавной линией.

 Построение чертежа переда

При построении чертежа переда мягкой формы раствор нагрудной вытачки уменьшают на 2,0 см:

A8П'7 = 2(Cг2-Cг1) - 1,0

(Раствор вытачки откладывают по дуге, проведенной из точки Г7 ,как из центра, через точку А4 влево.)

Рисунок2 -Схема чертежа конструкции платья с цельновыкроенными рукавами мягкой формы

Направление верхнего среза передней части рукава для изделий легкого и верхнего ассортимента определяется с использованием разных способов. Так для оформления верхнего среза передней части рукава платья (см. рисунок 2) из точки П5 вверх к отрезку П5А9 восставляют перпендикуляр П5П'5.

П5П'5= 1...2,5см

Положение точки П'5 связано с величиной раствора нагрудной вытачки прямой зависимостью (чем больше величина раствора, тем больше П5П'5). Верхний срез рукава проводят соединяя точки А9 и П'5 прямой линией и продолжая ее влево за точку П'5. На проведенной линии от точки П’5 откладывают величину Др.зап., получая точку С.

П'5С = Др.зап. ±М

 

 

 

Рисунок1 -Схема чертежа конструкции женского пальто с цельновыкроенными рукавами мягкой формы

При построении чертежа переда пальто мягкой формы с нагрудной вытачкой направление верхнего среза рукава определяют следующим образом (см. рисунок 1). Из точки Г'2 на линию П'102 опускают перпендикуляр и получают точку Р. Из точки П5 влево радиусом, равным П1P, проводят дугу и через точку Г'2 касательно дуге проводят линию, на которую из точки А9 опускают перпендикуляр и получают точку P1. Линию A9P1 продолжают влево и откладывают на ней отрезок А9С

А9С =  П'1О2 + Шп,

где Шп – ширина плечевого ската, см

Если изделие данной формы и покроя проектируется без нагрудной и плечевой вытачек на спинке, то направление верхнего  среза  передней  части  рукава  определяют следующими приемами. Из точки А'4 радиусом, равным А2Р', влево проводят дугу и через точку Г'2 касательно дуге проводят линию, на которую из точки А'4 опускают перпендикуляр, пересечение его с касательной обозначают точкой P'1. При этом

А3А'4  =  А'оА1+1,0

А'4С' = А2 О'2( см. штрихпунктирную линию)

Из точки С (С') вниз опускают перпендикуляр к верхнему срезу А9С   (А’4С'), определяя направление среза низа передней части рукава. Через точку Г'2 параллельно верхнему срезу проводят прямую линию и на пересечении ее с линией низа рукава получают точку C1 (C'1).

Нижний срез передней части рукава проводят, соединяя точки C1 (C'1), г14 плавной линией, переводя ее в боковой срез (в изделиях отрезных по линии талии через точки C1, г1,T4 и Т'4 ). При этом

Г'2 г1  =  Г'2 г

Т4Т'4 = Т3Т'3 = 1,0 см

Срез низа рукава проводят, соединяя точки С (С') и C1 (C'1) плавной вогнутой линией. Величина прогиба посередине отрезка CC1 (C'C1) равна

0,5÷ 0,7 см - для легкой одежды;

1,0 см - для верхней одежды.

Нижние срезы переда и спинки в области точек г и г1 слегка оттягивают (не удлиняя сильно срезы).

В изделиях без нагрудных вытачек передняя часть рукава может быть шире задней в отличие от изделий с нагрудными вытачками.

Положение бокового среза переда на линии бедер определяют по следующей формуле:

БзБ4 = (Сб + Пб) - Б1Б2

где  Б1 Б2 - ширина спинки на линии бедер;

(Сб + Пб) - ширина изделия по линии бедер в готовом виде

Ширина переда по линии низа определяется в соответствии с шириной спинки на этом уровне:

Н3Н5 = Б3Б4

или Н3Н5 =  Б3Б4+ (2,0÷8,0)

Если требуется по модели большее расширение по низу, то его достигают коническим разведением деталей.

Линию низа спинки проводят под прямым углом к середине детали, уравнивая боковой срез от талии до низа по длине отрезка ТН. Линию низа переда проводят через точки Н4 и H5 с небольшой выпуклостью (0,4 ÷ 0,7 см) посередине.

Рукав короткий мягкой формы строят на этой же основе (см. рисунок 2), изменяя положение точки Г'2, а, следовательно, и ширину рукава.

 

 Подписывайтесь на рассылки сайта!

Информация по основным темам будет приходить к Вам по электронной почте!

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

 

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

  1. Общая характеристика покроя одежды с цельновыкроенными рукавами
  2. Построение чертежа конструкции изделий с рукавом реглан (часть2)
  3. Построение чертежа конструкции изделий с рукавом реглан (часть1)
  4. Особенности конструирования женской одежды покроя реглан
  5. Баланс конструкции одежды

Отзывов (8) на «Конструирование одежды с цельновыкроенными рукавами мягкой формы»

  1. Елена пишет:

    Лариса, приходите за наградой для вашего сайта

  2. Olga пишет:

    Очень модная модель. Спасибо за доступные инструкции.

  3. Эмилия пишет:

    Спасибо за отличные инструкции. Модель очень понравилась.

  4. Татьяна пишет:

    Прекрасная модель! Спасибо!

  5. Вячеслав пишет:

    Напомнила физику)Красивая модель!

  6. Наталья пишет:

    Лариса, добрый день! Уж не знаю, смотрите ли Вы комментарии к старым темам… Но я изучаю конструирование одежды и сейчас немного застряла на регланах и цельнокройных. Попробовала построить по вашей методике цельнокроенный мягкой формы, и уперлась в переднюю часть рукава, которая на полочке строится. Как я понимаю, из-за наклона верхнего среза эта часть рукава получается очень узкой в области проймы, и, соответсвенно, длина нижнего среза передней части рукава меньше длины нижнего среза задней части на 4 см. Т.е. получается, что по вашей методике нужно подгонять наклон верхнего среза передней части рукава, чтобы эти параметры соответствовали друг другу? Или я что-то не поняла в построении? Заранее спасибо за ответ!

    • admin пишет:

      Здравствуйте, Наталья!

      Методика конструирования изделий с рукавом реглан не моя, а автора Янчевской Е. А :-)
      Хотя, это не влияет на качество построений по ней, так как она зарекомендовала себя с очень хорошей стороны и я вполне успешно применяю её в своей практике.

      Мне не совсем понятен вопрос ввиду того, что я не вижу Ваш чертеж, построенный по рассматриваемой методике.
      Речь идет об изделиях мягкой или отвесной формы?
      Традиционно разность в наклонах плечевых срезов спинки и переда дает разные углы наклона внешних срезов рукавов и приводит к отличию в длинах внутренних срезов частей рукавов, но никак не на 4,0см!!!
      Возможно, что ошибка “закралась” в промежуточных построениях…
      Незначительную разницу (до двух сантиметров) можно ликвидировать за счет приемов принудительной ВТО (оттягивания по срезу). Безусловно, если свойства материалов позволяют сделать это.
      В противном случае придется поработать в направлении согласования углов наклона внешних срезов и корректировки нижних участков рукава для согласования длин внутренних срезов.

RSS-лента комментариев. И адрес для трекбека.

Ваш отзыв