Характеристика методики ЦНИИШП

30 Март 2012

В предыдущей статье мы рассмотрели основные признаки, на которые следует обратить внимание при выборе методики конструирования одежды. Сегодня я хотела бы привести общий анализ одной из промышленных методик конструирования швейных изделий, которая в свое время получила широкое распространение в Домах моделей и на швейных предприятиях. Речь пойдет о методике ЦНИИШП (Центрального научно- исследовательского института швейной промышленности).

Метод конструирования одежды, предлагаемый ЦНИИШП, предусматривает использование размерных признаков (мерок) женских типовых фигур, закрепленных современными размерными стандартами. В качестве дополнительных измерений используются длина изделия и длина рукава, величины которых рекомендуется выбирать по шкалам длин, принятым для одежды массового производства либо по модели. Данные по характеристике используемых методикой размерных признаков отражены в таблице 1.

 

В методике ЦНИИШП представлена подробная характеристика прибавок, используемых на отдельных участках конструкции, в зависимости от вида изделия, силуэта, модельных особенностей, а также ряда других факторов. В рассматриваемом методе использован принцип учета технологических свойств предлагаемых материалов (усадки, уработки) на этапе разработки чертежа конструкции.

Следует отметить, что в методике величины прибавок по линии груди указаны только для участков спинки и полочки, а прибавка к ширине проймы определяется расчетным путем, после задания основных параметров рукава. Общая прибавка к ширине платья по линии груди также может быть получена только на основании предварительно выполненных расчетов ширины спинки, полочки и проймы.

Методикой ЦНИИШП не предложены оптимальные значения величин  ширины проймы в зависимости от размера фигуры и силуэта изделия, поэтому точность расчетов рассмотренных участков будет зависеть только от опыта конструктора. Рекомендуемые методикой величины основных конструктивных прибавок представлены в таблице 2.

В структуре прибавок достаточное внимание уделено значениям показателя нормы посадки по окату рукава (Н) в зависимости от волокнистого состава, плотности и жесткости материалов.

Таблица 1 – Размерные признаки типовых женских фигур для построения платья по методике ЦНИИШП

Номер размерного признака в размерных стандартах

Наименование размерного признака

Обозначение размерного признака

1

2

3

1

Рост

Р

4

Высота точки основания шеи

Втош

5

Высота плечевой точки

Впт

6

Высота сосковой точки

Вст

7

Высота линии талии

Влт

10

Высота шейной точки

Вшт

13

Полуобхват шеи

Сш

14

Полуобхват груди первый

СгI

15

Полуобхват груди второй

СгII

16 Полуобхват груди третий

СгIII

18

Полуобхват талии

Ст

19

Полуобхват бедер с учетом выступа живота

Сб

28

Обхват плеча

Оп

31

Ширина плечевого ската

Шп

34

Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди

Впрп

35

Высота груди

Вт

36

Длина до талии спереди

Дтп

40

Длина спины до талии с учетом выступа лопаток

Дтс

43

Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи

Дтс1

45

Ширина груди

Шг

46

Расстояние между сосковыми точками

Цг

47

Ширина спины

Шс

61

Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди

Дтп1

62

Длина руки до локтя

Др.лок

69

Вертикальный диаметр руки

dвр

74

Положение корпуса

Пк

78

Глубина талии первая

ГтI

79

Глубина талии вторая

ГтII

58

Передне-задний диаметр обхвата груди второго

dпзг

111

Передне-задний диаметр обхвата талии

dпзт

 

Таблица 2 – Величины основных конструктивных прибавок по силуэтам женских платьев

Наименование участка чертежа, к которому проектируется прибавка

Значение прибавки по силуэтам, см

полуприлегающий

прилегающий

1

2

3

1. К ширине спинки по линии груди

1,0-1,3

0,7-1,0

2. К ширине полочки по линии груди

0,8-1,0

0,6-0,8

3. К ширине изделия по линии талии

8,0-10,0

3,0-4,0

4. К ширине изделия по линии бедер

от 1,5

от 1,5

5. К обхвату плеча (к ширине рукава вверху)

6,5-7,5

6,0-,6,5

 

Хочется отметить, что в методике ЦНИИШП расчеты чертежа платья основаны на тесной связи между отдельными размерами фигуры и величиной конструктивных участков чертежа, с минимальным использованием пропорциональных расчетов.

 

 

Графические приемы, используемые в методике, не отличаются особой сложностью и трудоемкостью, они легко воспроизводимы даже начинающими разработчиками конструкций. Основными элементами графических построений, используемых в методике ЦНИИШП, являются следующие:

-          нанесение базисной сетки;

-          определение положения конструктивных точек засечками дуг;

-          построение лекальных кривых (для оформления горловины спинки, участков проймы, оката и низа рукава);

-          радиусография (для оформления среза горловины полочки).

Следует отметить, что метод лекальных кривых не всегда обеспечивает требуемую точность оформления срезов, предполагая разработку специальных лекал и опыта конструктора.

 

Рисунок 1 - Схема чертежа платья по методике ЦНИИШП

Рисунок 2 - Схема чертежа рукава по методике ЦНИИШП

 

Рассматриваемая методика конструирования содержит предварительный расчет, устанавливающий размеры основных  отрезков чертежа и взаимосвязь проймы с окатом рукава. Завершающим этапом такого расчета является определение общей прибавки по линии груди.

При построении верхних контурных линий чертежа согласно методике большая роль отводится корректировке баланса полочки и спинки. Величина переднезаднего баланса отдельно не рассчитывается, а обеспечивается при построении вершины горловины полочки по отношению к линии талии.

Методика ЦНИИШП предлагает три варианта построения средней линии спинки, согласованных с силуэтной формой изделия и наличием среднего шва спинки в модели (см. рисунок 3):

-          для изделий с разрезной спинкой прилегающего и полуприлегающего силуэтов (а);

-          для изделий с разрезной спинкой прямого силуэта (б);

-          для изделий с неразрезной спинкой всех силуэтов (в).

Рисунок 3 - Варианты оформления средней линии спинки

 

Длина спинки платья принимается по модели или по шкале длин изделий.

Оформлению проймы платья предшествует нахождение плечевой точки спинки, как исходной (П), так и конечной, связанной с построением вытачки в области лопаток (П1).

Положение вспомогательной точки П5 на вертикали, ограничивающей ширину спинки, определяется отрезком

Т2П5=25,0-30,0 см.

Точка П6 лежит на горизонтали, проведенной из точки П5 вправо до пересечения с передней касательной проймы.

Величины  криволинейных отрезков П1П5 и П4П6 определяют после оформления верхних участков проймы плавными лекальными кривыми.

Построения линии глубины проймы, предлагаемое в методике, не характеризуется достаточной точностью и обоснованностью, так как не всегда позволяет определить требуемую свободу проймы путем косвенных расчетов. В методике не приведены рекомендации по выбору значений отрезка Т2П5, не отмечен фактор связи припуска на свободу проймы по глубине (Пспр) с предлагаемыми расчетами уровня глубины проймы, что повышает вероятность получения погрешностей построения в виде завышенной либо заниженной проймы изделия.

Расчет опорных точек для оформления нижних участков проймы осуществляется на основании использования зависимостей, установленных опытным путем:

Г5Г8=0,5 Шпр+1,0

Г51=0,15 Шпр+1,5

Г62=0,15 Шпр

Г6П7=5,5-6,0

Расчеты основных параметров горловины спинки и полочки традиционны, базируются на использовании размерного признака «полуобхват шеи». Оформление среза горловины спинки осуществляется методом лекальных кривых без задания промежуточной точки, определяющей характер кривизны линии, что уменьшает точность построений. Срез горловины полочки оформляется методом радиусографии.

В методике ЦНИИШП использован традиционный способ расчета и построения нагрудной вытачки полочки, направленной в плечевой срез. При этом

ГГ1гцг

Г1Г2г–Впрп

Г2Г21=(СгIIгI)–0,5

 

В методике описаны два способа создания выпуклостей в области лопаток на чертеже конструкции спинки:

-  с проектированием плечевой вытачки, раствором 2,0-3,5 см.

-  с проектированием припуска на посадку по плечевому срезу, равного 0,7-1,2.

При этом не приведены конкретные рекомендации по выбору указанных значений в зависимости от различных условий формообразования (вида материала, типа фигуры, силуэтной формы изделия, наличия плечевых накладок в модели и т.п.).

Построение боковых срезов спинки и полочки в методике ЦНИИШП согласовывается с силуэтной формой изделия и характером расположения бокового шва в модели. Положение вершины бокового края на линии проймы устанавливается на участке Г5Г8, как (0,3-0,5) ширины проймы в зависимости от модели, т.е.

Г5Г10=(0,3-0,5) Шпр

Ширина спинки по линии бедер приравнивается к ширине детали по линии талии либо увеличивается по отношению к ней на 0,5-1,0 см

Б1Б31Т8 или Б1Б31Т8+(0,5-1,0).

Ширина полочки по линии бедер задается расчетами

Б2Б6=(Сбб)-Б1Б3.

Окончательное оформление боковых срезов деталей в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов осуществляется после расчета и построения талиевых вытачек.

Расчет суммы растворов вытачек по линии талии (ΣВ) базируется на определении разницы суммарной ширины спинки и полочки на уровне талии (Т1Т811Т04) и полуобхвата талии с учетом желаемой величины прибавки на свободное облегание

ΣВ=(Т1Т811Т04) - (Стт)

В методике предложен вариант распределения ∑В по соответствующим участкам только применительно к типовому характеру конструктивного решения женского платья полуприлегающего силуэта, предполагающему наличие талиевой вытачки на спинке, прогибов боковых краев полочки и спинки, а также двух талиевых вытачек на полочке. При этом величины растворов принимают равными:

-          на спинке – 0,15∑В;

-          по боковым краям спинки и полочки – по 0,25∑В;

-          на боковую вытачку полочки – 0,15∑В;

-          на переднюю вытачку полочки – 0,2∑В.

Длины вытачек спинки и полочки предлагается согласовывать с модельными особенностями изделий.

В методике акцентировано внимание на способе уравнивания боковых срезов спинки и полочки после осуществления соответствующих построений. Предложен вариант нахождения ряда опорных точек для оформления боковых срезов деталей ниже линии талии, включая задание величины выпуклости боковых краев на участке ТБ, которая равна 0,5-1,0 см на расстоянии 1/3 длины отрезков Т9Б3 и Т12Б6 от линии талии. Уравнивание боковых срезов полочки и спинки предлагается в два этапа (на участках от линии талии до вершин боковых краев и от линии талии до низа), согласовывая характер их кривизны между собой.

Особенностью конструкции полочки платья для женщин больших размеров (см. рисунок 4) является проектирование вытачки на выпуклость живота от бокового среза детали, которая может быть оформлена по линии прореза кармана или на участке подреза (рельефной линии, дополнительного поперечного членения), предусмотренных моделью.

Согласно рекомендациям методики ЦНИИШП оформление среза низа полочки базируется на предварительном определении уровня нижней точки линии полузаноса (точки Н5) и уравнивании боковых срезов спинки и полочки.

При оформлении среза низа полочки соединяют прямой линией точки Н2 и Н5 с последующим образованием выпуклой кривой со стрелой прогиба 0,4-0,7 см. по середине отрезка Н2Н5.

Информация об особенностях оформления силуэтных линий (боковых и рельефных срезов) в конструкциях платьев различных силуэтных форм, отличающихся от типового варианта, в методике ЦНИИШП не приведена.

Как отмечалось ранее, на этапе предварительных расчетов конструкции устанавливается тесная связь основных параметров проймы становой части и оката рукава. Так в основу определения высоты оката положен расчетный способ:

Вок=(dврспрпл+0,5) (1+Н)+Пвок,

где Ппл – прибавка на толщину плечевой накладки, см;

0,5 – величина припуска на пакет;

Пвок – припуск на огибание шва втачивания рукава, см.

Ширина оката рукава рассчитывается исходя из желаемой ширины рукава вверху, т.е.

ОО1 = 0,5 Шрук = 0,5 (Опоп)

Ширина рукава внизу в развернутом виде определяется по модели или согласно расчета

Шрук.вн=0,5 Шрук+10,0

 

Построение чертежа одношовного рукава с локтевой вытачкой осуществляется традиционным способом относительно переднего и локтевого перекатов.

Для правильного соединения рукава с проймой в процессе изготовления платья, методикой ЦНИИШП разработан способ проставления контрольных надсечек, которые должны быть совмещены при втачивании рукава.

Анализируя отмеченные характеристики методики ЦНИИШП, можно сделать вывод об универсальности метода, обусловленной возможностью использования единых схем расчетов и построений для условно-пропорциональных фигур различных полнотных и размерных групп, а также различных типов телосложения. Отличия в формулах проявлены только в коэффициентах и свободных членах.

Оценивая проектные работы, связанные с разработкой чертежей платьев по анализируемой методике, можно отметить среднюю степень их сложности и невысокую трудоемкость расчетов и графических построений. Чертежи конструкции не загромождены конструктивными точками и линиями, легко читаемы и воспроизводимы по разработанным в методике схемам.

Снижению общей трудоемкости конструкторской подготовки к запуску в промышленное производство способствует наличие типовых схем градации деталей спинки, переда и рукава по размерам и ростам.

 

В следующей статье будет приведен пример расчетов чертежа конструкции платья  полуприлегающего силуэта с втачным рукавом на типовую фигуру 164-96-104 согласно методике ЦНИИШП

 

Если Вам необходимо более глубокое погружение в процесс конструирования одежды и Вы хотите получить профессиональные знания, умения и навыки в области разработки чертежей конструкции одежды различных видов, покроев и из различных материалов, приглашаю на индивидуальное и групповое обучение

Информацию об обучении Вы можете получить в соответствующем разделе сайта

Отзывы о результатах обучения Вы можете найти по ссылке

 

 

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

  1. Конструирование одежды с цельновыкроенными рукавами отвесной формы
  2. Построение чертежа конструкции изделий с рукавом реглан (часть1)
  3. Конструирование одежды с цельновыкроенными рукавами мягкой формы

Отзывов (26) на «Характеристика методики ЦНИИШП»

  1. Марго пишет:

    Да, серьезная методика!! Я в техникуме в свое время изучала более простую. Правда сейчас чаще пользуюсь готовыми базовыми основами.
    Жду продолжения статьи :-)

  2. Ирина пишет:

    Здравствуйте Лариса! Где можно найти шкалу длин женских плечевых изделий?

    • Ирина пишет:

      Скажите пожалуйста Лариса. Новая размерная типология. Размерные признаки для проектирования одежды 2003 год. К какой полнотной группе отнести размеры: 170-88-96? Если принять во внимание интервал безразличия +2 или -2 (как по талии так и по бедрам о котором пишет ЦНИИШП) то подходит и 2-я и 3-я группа

      • admin пишет:

        Согласно новой размерной типологии для фигур с обхватом груди третьим 88 нет типового размерного признака обхват бедер 96, есть 94 (для второй полнотной группы) и 98 (для третьей полнотной группы).
        Указанная Вами фигура может быть отнесена и ко второй, и к третьей группе в зависимости от других РП. В этом случае кроме ведущих (основных) размерных признаков сравниваются еще и подчиненные (вспомогательные) размерные признаки (мерки)
        Если обхват бедер лежит на границе между двумя размерами, то чаще отдают предпочтение в сторону большего значения.

    • admin пишет:

      Здравствуйте, Ирина!
      Шкалы длин в настоящий период времени можно найти только в рекомендациях ведущих Домов мод применительно к перспективным тенденциям в моде.
      На практике чаще длина изделия задается с учетом модных тенденций на основании продольного масштаба рисунка или фотографии модели.

  3. Ирина пишет:

    Лариса! Спасибо за Ваш ответ.

  4. Ирина пишет:

    Здравствуйте Лариса! Я понимаю, что мои вопросы возможно лежат за рамками общения на сайте, но если вернуться к вопросу относительно новой размерной типологии. Речь идет о разработке конструкции в серию, соответственно, никаких подчиненных (вспомогательных) РП нет. Вся логика, как Вы правильно и пишете подсказывает отдать предпочтение в сторону большего размера. При разработке сложного изделия, даже не значительное изменение данных влияет на конечный результат (Я не беру сейчас во внимание технологию, ткань и прочее) А если взять средние цифры между 2-й и 3-й группами. 88 (94+98=96) и.т.д. по всем цифрам. Идея может и не самая удачная, но с другой стороны почему нет. Ваше мнение?

    • admin пишет:

      Ирина, если конструкция идет в серию, то почему Вы привязаны к типу фигуры 170 -88 – 96?
      На каком основании Вы решили, что частота встречаемости этого типа фигуры максимальна?
      А что если за основу взять типовую фигуру 170- 88 – 94 и для неё осуществлять все необходимые построения?
      А что касается “среднего арифметического”, то Вас лично никто не ограничивает в принятии этого решения :-)
      Выбор всегда за Вами.

      • Ирина пишет:

        Спасибо за Ваш ответ. Размер 170-88-96 и еще два, это требование заказчика.
        У меня плохо получается делать градацию лекал, вот и рисую все три отдельно. Относительно среднего арифметического, свела все цифры 2003, 1972 и ЦОТШЛ, разницы практически никакой. Возьму 72 год. Благодарю, что уделили время.

  5. Татьяна пишет:

    Здравствуйте, Лариса. Разъясните, пожалуйста, что означает Дтс1 фактическая в п.27 построения. И как рассчитать Дтп1, если такой мерки нет.
    Спасибо.

    • admin пишет:

      Здравствуйте, Татьяна!
      Дтс1 факт – это фактическое измерение, соответствующее этому размерному признаку на чертеже конструкции.
      Измерение производится параллельно средней линии спинки на расстоянии, равном ширине горловины спинки, от линии талии до вершины горловины спинки.
      Дтп1- это расстояние от точки основания шеи через сосковую точку до линии талии. В современных стандартах – это размерный признак под номером 36а, в старых – под номером 61

  6. Татьяна пишет:

    Спасибо Лариса за Ваш ответ!
    Спасибо за Ваш сайт, за Вашу работу! Очень много интересного для себя нашла.

  7. Елизавета пишет:

    Добрый день! буду внимательно изучать Ваши труды, всё это очень интересно и полезно.
    Я занимаюсь индивидуальным пошивом (в периоды безработицы по основной профессии) и всегда самым сложным, на мой взгляд, является определение правильного раствора нагрудной вытачки. Другие огрехи конструирования можно поправить дав дополнительные припуски, а если ошибиться с этим размером “плывет” всё – и линия проймы, и плечо и сама посадка. По моему опыту, формула (ПОГ2-ПОГ1)-0,5 (или 1, в других схемах построения) работает только примерно до 44 размера. И то, многое зависит от полноты железы. Эмпирически я вывела свою формулу (ПОГ2-ПОГ1)*2+2*N, где N=1 для 44 размера, 2 для 46 и так далее до 52 размера. Дальше, по моей практики, лучше в момент снятия мерки нагрудную вытачку смакетировать. Оговорюсь, что в моей формуле обхват груди я меряю не поверх лопаток, а по наиболее выступающим частям лопаток, а спереди – как в стандарте. Хотела бы услышать Ваше мнение относительно расчета нагрудной вытачки. Заранее благодарна за ответ

    • Лариса пишет:

      Здравствуйте, Елизавета!

      Вы подняли тему раствора нагрудной вытачки под статьей о методике ЦНИИШП.
      Напомню, что это методика промышленного конструирования одежды и способ расчета вытачки, предлагаемый в ней, максимально точно характеризует степень выступания грудных желез для стандартных фигур, представленных в современной размерной типологии.
      Мои размышления по поводу способов расчета нагрудных вытачек Вы можете почитать в статье по ссылке ниже

      http://wellconstruction.ru/konstr2/sposobyi-rascheta-nagrudnyih-vyitachek

  8. Римма Прекрасная пишет:

    Добрый день! Как здорово, что у меня появилась возможность задать этот вопрос! Скажите пожалуйста мерка «высота плеча косая» ВПК, что бы построить на чертеже точку П1, это значение присутствует, а вот в типовых размерных признаках за 2003 год я этой мерки не нашла. Как быть в таком случае, где брать эту мерку?! Ответьте пожалуйста

    • Лариса пишет:

      Здравствуйте, Римма!
      В Институте индустрии моды имени Матузовой было издано дополнение к новому размерному стандарту, включающее перечень размерных признаков, ориентированных на Единый метод конструирования.
      Там Вы можете найти и необходимый Вам размерный признак “высота плеча косая”

      • Римма Прекрасная пишет:

        Лариса, большое спасибо за ответ! Подскажите, как найти эту книгу с дополнениями? В поиске не получается и института давно уже нет. И ещё вопрос получается если строить не по единому методу измерение ВПК не нужно?

        • Лариса пишет:

          Римма, как найти книгу подсказать не могу. Это вовсе не книга, а буклет формата А-4 с перечнем размерных признаков.
          Мне его презентовали в распечатанном виде. :-)
          Действительно, если использовать другие методики конструирования, в которых не используется Впк, то к нему и не стоит привязываться.
          Я использую в своей практике ЕМКО СЭВ, в которой принцип расчета и построения плечевой точки спинки принципиально другой…

          • Римма Прекрасная пишет:

            Большое спасибо!!!

          • Юлия пишет:

            Здравствуйте! Можно ли попросить Вас дать посмотреть эту распечатку на А4 с размерными признаками, включающими ВПК?

      • Лариса пишет:

        Здравствуйте,Юлия!
        Вы живете в Одессе?
        Если нет, то как я могу Вам ее предоставить?
        На крайний случай, Впк можно посмотреть в старых размерных стандартах

        • Юлия пишет:

          Нет, я из СПб. Подумала, может можно сфотографировать как-то и выложить на диск или по почте прислать :)

          • Лариса пишет:

            Подсказать значение Впк для конкретного типа фигуры я могу,
            все остальные услуги я осуществляю только для тех, кто проходит у меня личное обучение.

  9. Татьяна пишет:

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста литературу по которой можно детально изучить метод ЦНИИШП. Зарание благодарю.

    • Лариса пишет:

      Здравствуйте, Татьяна!

      Методика опубликована в виде отдельных методических разработок, в которых представлен полный перечень информации для конструкторских работ в условиях массового производства, включая типовые схемы градации для различных деталей одежды:
      • Методика конструирования женской верхней одежды, – М.:ЦНИИТЭИлегпром, – 1980г. – 127 с.
      • Методика конструирования мужской верхней одежды, – М.: ЦНИИТЭИлегпром, – 1979г. – 109с.
      • Методика конструирования одежды для девочек, – М.: ЦНИИТЭИлегпром, – 1982г.– 118с.
      • Методика конструирования одежды для мальчиков, – М.: ЦНИИТЭИлегпром, -1982г. – 97с.

      Документация, разработанная на базе методики ЦНИИШП, централизовано распределялась на различные швейные предприятия для повышения качества конструкторских работ в условиях промышленного производства одежды. Вы можете найти информацию по рассматриваемой методике в конструкторских отделах (бюро) швейных предприятий с большим «стажем» работы, в библиотеках специализированных учебных заведений, а также в старых учебниках по конструированию одежды для студентов вузов швейного профиля. Характеристике методике ЦНИИШП посвящено ряд разделов в Справочнике по конструированию одежды, изданном под редакцией Кокеткина П.П.

RSS-лента комментариев.

Ваш отзыв